Edu en Corea!

2008-04-26T16:17:00.029+02:00

Continuación del Viaje a China

2008-03-21T21:33:00.051+01:00

Panmunjom y la Zona Desmilitarizada / 판문점과 비무장지대

A tan sólo 50 kilómetros de Seúl (que, junto a su área metropolitana, tiene la friolera de 23 millones de almas) se encuentra la frontera más militarizada del mundo. Establecida tras el armisticio al fin de la guerra de Corea en 1953, más de 2 millones de soldados se concentran en ella. Corea del Norte se lleva la palma, con 1.200.000, mientras que su vecino sureño cuenta con unos 700.000, aunque con una tecnología brutal. Entre esta frontera se encuentra la llamada Zona Desmilitarizada, totalmente virgen en cuanto a fauna y flora, aunque plagada de minas, recuerdo de la contienda acaecida entre el gobierno comunista de Pyongyang y el títere americano de Seúl. Panmunjom, en plena zona desmilitarizada, es el lugar donde se firmó el armisticio. Es curioso ver que la frontera entre ambos países divide la mesa de negociaciones en la que ambos mantienen contactos esporádicos. Existen túneles excavados desde Corea del Norte para llevar a cabo una rápida invasión de Seúl. En los años 70 fueron descubiertos 3, de los cuales un par se encuentran abiertos al turismo. En la foto de más abajo podéis ver la entrada a uno de estos túneles. Pues nada, después de llevar más de medio año en Corea llegó el momento esperado para visitar este lugar, que se nos presenta tan terrorífico aunque nada más lejos de la realidad. Podemos definir la frontera entre las Coreas como un lugar triste, injusto, un anacronismo como una catedral, que se arrastra sin fuerzas agarrándose al siglo XXI, siglo en el que, esperamos, firmará su sentencia de muerte.

Pero claro, si no hubieran lugares como éstos, ni guerras en lugares remotos de Asia o África, ¿cómo viviría la industria de guerra de la que muchas economías de los países que llamamos desarrollados dependen en gran medida?¿Dónde están las armas de destrucción masiva, señor Bush, señor Aznar, señor Blair? La neciedad del ser humano es la causante de todo y mientras exista una especie como la nuestra, estos problemas no tendrán nunca solución. Bueno, dejando de lado aspectos espinosos, escogimos un tormentoso dia de mayo para aventurarnos en el único lugar del mundo donde la llama de la guerra fría sigue encendida. Por el módico precio de unos 95 euros se organizan tours para visitar la zona, ya que los americanos han de saber de antemano quién va a participar en las visitas guiadas. La entrada está vetada tanto a norcoreanos (¡no jodas!) como a cubanos y ciudadanos de países frikis como Irán, Afganistán o Siria. No creo que a esta gente se le haya perdido nada en Corea...

Bueno, si en el google escribís "Jsa tours" encontraréis mucha información acerca de los viajes organizados y si queréis me lo preguntáis directamente a kankokujin@gmail.com ;) Ah! El tour ofrece varios itinerarios, nosotros pillamos el carillo (este de 95 euros) que incluía un terrible guía, que nos hizo ir de culo todo el día, (sí, el mismo que en el vídeo de arriba sale hablando en lo que se supone que es inglés) y la visita de las instalaciones de Panmunjom, el museo, el puente de no-retorno, el observatorio de Dorasan, uno de los túneles excavados por los norcoreanos, y Torrevieja Alicante (ai, no, este era otro itinerario :P). Ah! Norma tonta! No se os ocurra ir en tejanos! Pese a ser la prenda yankie por excelencia, no está permitida en toda la zona militar. Tampoco insultéis a los soldados! A los norcoreanos tampoco, jejeje. Bueno, podéis hacerlo, pero en un idioma que no lo puedan entender, jejeje. Tros de quòniam, mico filós, tòtil, torracollons, sòmines, babau, carallot, galifardeu, poca-vergonya, onso, gamerús, pallús, bandarra i un llarg etcètera. No será por insultos :P A lo que iba, os recomiendo que aprovechéis para echar fotos a punta pala y tener los ojos bien abiertos, porque la visita se hace corta. Si os toca un guia gilipollas, podéis sudar de él, pero si no se anda con chiquitas, ya la habéis cagao. Cuidado también con el americano con cara de pocos amigos que "os custodiará" mientras vayáis en autocar. Y na, a parte de eso, podéis hacer lo que os de la gana. Si valorais poco vuestra vida o no os sentís lo suficientemente queridos, podéis cruzar la línea de demarcación. Sí, esa ande están los soldados. Sólo que cruce medio cuerpo ya podéis despediros de toda preocupación. ¡Además podréis fardar en el cielo que habéis provocado un conflicto internacional! Hay otra manera ligeramente más fácil de pisar territorio norcoreano. Antes os he comentado que las casetas de Panmunjom se encuentran divididas simétricamente por la línea de frontera. Cuando entréis (y se cierren las puertas que dan a territorio norcoreano) si pasáis de la mesa ya estáis en territorio comunista! Uuuuh! Ya, ya sé que es una chorrada, pero siempre puedes decir que has estado en Corea del Norte. Sólo dejan estar 5 minutos en la caseta donde se firmó el armisticio de 1953, por tanto debéis arrasar a fotos todo. Haceos con los soldados flipaos surcoreanos que no se menean ni una pizca y observad como desde la ventana los norcoreanos observan todo detalle de lo que dentro acontece. Quizá el hecho que dentro se concentre mucha gente todas con sus cámaras y eso disimula un poco el yuyu que debe de dar ese lugar y la tensión que se capta en el ambiente. Otra de las visitas que se incluyen es la del Puente de No-Retorno, con un nombre que "asgarrifa". Por este puente se produjeron las repatriaciones de prisioneros de guerra una vez acabada la contienda civil. En cada lado del puente se encuentra una torreta de vigilancia de cada una de las coreas. Os recomiendo encarecidamente que veáis la película coreana "Jsa", cuyo argumento tiene lugar precisamente en este tenebroso lugar. Tenéis un par de fotillos para que os hagáis a la idea del miedo que da ese lugar.

El tour hace también un parón en un lugar desde el cual se puede disfrutar de una vista privilegiada del primer pueblo de Corea del Norte, Kijong-dong (기정동), situado a poco menos de 2 kilómetros del pueblo surcoreano de Daeseong-dong (대성동). En el norte también se le llama Pueblo de la Paz, mientras que en el sur recibe el nombre de "Pueblo Propaganda".

Varias son las razones de este nombre: la primera es debido a los potentes altavoces instalados en la aldea a través de los cuales se ensalzan de 6 a 12 horas al día, normalmente por la noche, las hazañas de los líderes comunistas y las maravillas de vivir en el Paraíso de los Trabajadores (cabe decir que hace unos años que estos altavoces fueron desmantelados y se retiró también la propaganda política que poblaba la zona). ¡Ojo! Que conste que Corea del Sur también tenía sus altavoces, aunque los desmanteló cuando el Mundial de Futbol de 2002, mientras que sus vecinos del norte se hicieron los longuis hasta 2005. Otra razón por la que recibe el nombre de "Pueblo Propaganda" es que está deshabitado. Normalmente se presentan una decena de trabajadores al día para comprobar el estado de las viviendas y suben y bajan la bandera. Ah, por cierto, el mástil ese que veis en la foto es el más alto del mundo, mide unos 160 metros. En un principio no era tan bestia, pero como en el sur se levantó uno más alto con la bandera en alto (en los 80, de 100 metros), los del norte, pa chulos ellos, decidieron seguir el juego dando como resultado el supermástil que puede verse, con la bandera norcoreana como colofón. Se dice que la bandera es tan brutal que cuando llueve han de izarla, ya que la estructura a duras penas soportaría el peso de la tela mojada. ¡Ya ves!. Bueno, otra prueba de que no vive nadie en el pueblo es que cada noche se encienden las luces a la misma hora y en las mismas viviendas. Un poco sospechoso, ¿no?. Bueno, antes os he comentado el tema de los túneles norcoreanos. Éstos se empezaron a construir alrededor de la década de los 70 para el envío de espías o, incluso, de contingentes numerosos de soldados hacia territorio enemigo sureño (cabe decir que cuando Corea del Sur descubrió el túnel, el régimen comunista esgrimió que éste había sido construído con una función defensiva, en caso de un posible ataque surcoreano). Uno de estos túneles, descubierto a unos pocos kilómetros de Panmunjom y a sólo 45 de Seúl, permitía el paso de unos 30.000 soldados norcoreanos a la hora. Corea del Sur dice que pueden existir alrededor de 20 túneles excavados por el norte, muchos de ellos secretos. El túnel abierto al turismo es el llamado "Túnel número 3" (제 3 땅굴). Fue descubierto en 1978 en Paju (a 52 km. de Seúl). Tiene más de 1,5 km. de largo (de momento, ésto es lo que se ha excavado) y una altura de 2 metros. Para llegar a él, hay que bajar unas escaleras que se hacen eternas, aunque se vé que también hay un ascensor que tarda 10 minutos en llegar a su destino. El túnel no es apto para claustrofóbicos. ¡Ah! Os dirán que no se pueden echar fotillos dentro. El tema es que os podéis llevar la cámara (si que se den cuenta, obviamente) y, una vez en el túnel, darle caña, aunque de manera disimilada, no sea que haya algún vigilante por ahí. Una buena foto es el final del túnel, bien dentro de la Zona Desmilitarizada. Hay una puertecita con alambre de espinas y varios carteles de peligro en coreano. Tengo una fotillo, pero paso de ponerla, no quiero meterme en jaleos ;). ¡Oye! Acabo de descubrir por internet muchas fotos del túnel, y eso que estaba prohibido. Pues voy a poner la del final de recorrido, que mola. Una imagen vale más que mil palabras.
Otra de las visitillas que se incluyen en el tour DMZ es la del observatorio de Dorasan (도라 전망대). Este observatorio es el que se encuentra más cercano del territorio norcoreano. Sólo pueden echarse fotos desde una línea señalizada en el suelo, a un par de metros desde donde se sitúan los telescopios. Aunque nada más llegar nuestro grupo, el soldado que suele vigilar estaría en el lavabo, y arrasé tomando fotos al lado de los telescopios, sin ningún obstáculo de por medio. Y como hombre precavido vale por dos, paso de colgar las fotos (total, tampoco se vé más de lo que se vé en la foto que tenéis debajo, lo único que sin la gente, los telescopios, y el muro, claro). He decidido no ponerla porque no he encontrado ninguna igual por internet, todas las que he visto estaban tomadas desde la zona señalizada. Al fondo de la imagen puede verse la ciudad de Kaesong (개성), una de las cinco ciudades más importantes de Corea del Norte y la capital de Corea durante la dinastía Koryo (918-1392). Actualmente, la ciudad tiene el aspecto que podéis ver en la foto de la izquierda.

2008-03-19T15:44:00.038+01:00

Loca meteorología

En esta entrada quería aprovechar para explicaros las vicisitudes del tiempo en Corea del Sur, exactamente en Jeonju. Pese a decirse que la provincia donde se situa Jeonju es una de las que se alteran en menor medida meteorológicamente hablando, nosotros pudimos observar todo lo contrario. En verano te achicharras de calor y en invierno no puedes salir de casa porque se te hielan las entrañas. Sí, como Lleida, pero elevado a la enésima potencia. Suerte tenemos de internet y de las milimétricas predicciones del tiempo que hacen en ese país. Los cabrones (con perdón) no fallan una. Ya podrían traer algún coreano a TV3 para que presentara el tiempo, que los de aqui fallan más que una escopeta de feria. Pues eso, lo dicho, que si tenéis pensado hacer un viajecico a aquellas tierras ande jesucristo perdió la alpargata, os recomiento encarecidamente que llevéis con vosotros ropica borreguito, si vais en invierno. Pero si por el contrario se os ocurre la terriblemente mala idea de ir en verano, os recomiendo que vayáis desnudos. Llamaréis un poco la atención, pero iréis la mar de fresquicos. Bueno, a resumidas cuentas, que hay que evitar ir a Corea (lo mismo vale para Japón) en invierno y en verano, a menos que uno no valore la propia vida. Ah! Y en primavera cuidao, porque a partir de mayo-junio empieza la temporada de lluvias y se tira tol mes lloviendo. Ah otra cosa, en septiembre-octubre suelen haber muchos tornados, tsunamis y terremotos varios para todos gustos... Bueno, pa ir concluyendo ya, deciros que si os molan las emociones fuertes, Corea del Sur es sin duda vuestro destino. No busquéis más, en el país de la calma matutina lo encontraréis todo. Podéis ver unos ejemplillos en los vídeos de aquí abajo. Hala pipol! Un besillo y hasta el próximo post!

2008-03-15T19:38:00.015+01:00

에두의 상황

여러분 안녕! 다 잘 지내고 있지? 그 동안 블러그에서 적기 못 해서 한상 미안하다고 해. 사실은 이주일 전에 취직해서 그래. 까딸루냐 전부 법무부에 이력서를 보냈는데 답장은 내가 마음데로 바달로나란 도시에 있는 법언에서 일하기 시작할 수 있다고 했다. 매일 오전 여섯 시간동안 바달로나 법원에서 기록보호자로 일하고 있거든. 근무 분위기 진짜 좋네. 법원은 바닷가까지 오분만 있으니 쉬는 시간때 거피를 마신 후에 아름다운 바다를 구경하면서 해수역장으로 걸어가기도 해. 지금은 사진이 없는데 찍자마자 바로 블러그에 올릴거야. 이이유와 다른 개인이유때문에 연락 못 했거든. 다시 한국에 돌아올거냐고? 아직 잘 모르겠는데… 다시 귀국한다면 진짜 좋을텐데. 사실은 네가 사학석사가 되도록 서울에 있는 연구원에 입학 서류를 보냈는데 늦게 도착해서 한국에 못 갔거든. 입학 기회가 이번 달에 있는데 서류를 보내기 않기로 정했다. 이 결정에 다양한 요인에 영향을 주는 거야. 가정 상황은 하나다. 한달 전에 우리 할머니 돌아가셔 나와 어머니 너무 슬프다. 그래서 지금은 이어려운 상황때문에 한국에 못간다고 생각했다. 하지만 내 한국어를 이저버리지 않도록 열심히 공부해야 해. 이렇게 하면 다시 한국에 돌아갈 때 지난번에 있었던보다 더 쉽게 통지할 수 있을 것이다. 와! 신기하다! 이 끌을 쓰다보니까 자연수럽게 한국어를 속에서 생기고 있는 군아! 자주 블로그에서 끌을 쓰는 게 한국어를 연습하기 위해 좋은 방법인 것 같은데… 머리가 헷깔려서 쓰기 그만 들거야. 다음에 봐!! (아참! 어디서 일하고 있는 받달로나란 바르셀로나 곁에 있는 도시의 사진을 인터넷으로 찾았다! 바다가 오른쪽 보여.)

2008-03-15T16:38:00.040+01:00

Estic viu! Estoy vivo! I'm still alive! 나 아직 살고 있는 말이야!

High quality video click here

¡Ei gente! ¿Qué tal? Después de estar bastante tiempo sin escribir nada (sí, lo siento, no tengo excusa, me da palo :P) voy a empezar a colgar fotillos y poner algunos vídeos de Corea míticos que están muertos de asco en mi disco duro. De esta manera, mientras me cae la lagrimilla, rememoraré viejos tiempos. ¿Que si volveré a Corea? Pues en un principio este año 2008 va a ser que no. Ciertos motivos (personales y no personales) me han hecho decantar por quedarme en Barcelona. De momento estoy muy contento ya que, aparte de graduarme en Estudios de Asia Oriental, he encontrado un buen trabajillo. Pero tiembla Corea! Algún día volveré!. Bueno, a propósito del vídeo que podéis ver a la derecha, cabe decir que ya lo había subido a la página www.stage6.com, pero como ésta ha dejado de estar operativa (qué pena) he tenido que buscarme la vida y he encontrado un buen servidor donde subir mis vídeos. Se llama Vimeo y la calidad es excelente. En el vídeo podéis vernos a Elia, Raúl y a "pí pispo" friqueando por la "sartén de China" (al estilo de Écija, que es la de España, jeje), Shanghai.

2007-09-05T17:19:00.001+02:00

잘 도착했어!! Ja som aquí!!

안녕하세요!! 전에 연락 못했어 정말 미안 해. 한국에 가기 전에 인터넷 연결 잘 됐는데 귀국했을때 연결 통 못했어. 인터넷 회사를 전화했는데 빠른 해결이 없다고 했어... 절망이다! 그럼 어떻게 블로그에서 이 문장을 써 놓았냐고? 왜냐하면 지금 대학교의 도서관에 있으니까 ^^

For that people who cannot understand korean: I have just said that I could not connect before to internet due to alien problems. I've been arguing with my internet enterprise about the problem but it said that there are not able to give me a near solution to my problem. That it can be solved within 2 days or 2 months... This cannot be possible! In comparison to Korea, Spain is amazing... I think this country is Africa's continent first country. When I arrived here, the whole city of Barcelona was under a blackout due to a fire on a power central. We stayed at home 3 days without any light. Terrible. Moreover, due to the "high velocity train" construction, the train service was really appalling. So appalling that people decided to stand on the rails in order to stop the trains service. Incredible! And this is called Europe? Sorry, I've just come back from Korea with a critical mind. Besides all this things, I can say that Elia and me arrived well to Barcelona. In spite of the long travel (4 hours bus to Incheon Airport + arround 10 hours Seoul-Frankfurt + 2 hours Frankfurt-Barcelona (plus 3 hours waiting at the airport) + 30 minutes by car till home = around 20 hours travel. Anyway we were so happy to come back again to see friends and family that the time passed fast. I really missed my mother and all the friends when I was in Korea, but now I miss the people I met there, in the far east... Is there any possibility to meet all again? It would be like a dream, but it's very difficult to make a dream come true, but not impossible ^^. Tilak, Ivar, Yuta, Saki, Amún, Sonmi, Jinju, Taehun, Tenny, Soyong, Alia, Yulia, Asuka, Seong Hee and all people I don't mention but I remember, you are all in my heart.

2007-06-28T09:10:00.003+02:00

Despedidas a la orden del día

Pues sí, primero Tilak y ahora Yuta y Amún (junto con Elia, que se han ido a China juntas). Ya sabéis esa canción que dice: "Cuando un amigo se va algo se muere en el alma". Pues nada, aquí estamos los que quedamos, que somos ya poquitos. Mucha gente dice que se va a finales de julio, como yo, aunque a mí creo que me verán poco el pelo, porque pasado mañana me las piro con Raúl (el de Pusan) a China, para unirnos con la parejita Elia-Amún -que ya han llegado sanas y salvas- y pal 20 nos vamos a Jeju de "viaje de placer" para relajarnos (¿de qué?). Al principio costó un poco de hacer grupillo con la gente, pero al final nos hemos hecho todos muy amigos, aprovechando cualquier excusa para quedar y hacer cosas juntos. Ahora acabo de llegar de cenar y echar una partidica de billar con el estonio, para matar el tiempo. Sólo nosotros dos quedamos en la residencia de los chicos, después de quedarse la mesa si dos patas (Yuta y Tilak) se va tambaleando, pero aguanta :) Ah! Yuta os ha dejado unos mensajes. Los podéis escuchar si le hacéis clic en la cara. Ah! me olvidaba de Yong Wi, el compi de habitación Taiwanés de Yuta! Pese a ir siempre a su bola, es un chico majísimo y siempre lo recordaré trayéndome delicias de su país y haciéndome visiticas a la habitación para enseñarme cosillas de chino. Ahí lo podéis ver en la fotico de abajo, con cara de tristote y con un misil en la mano, para que cuando llegue a casita lo pueda poner en dirección a la China continental y poder contribuir al llamado "equilibrio geoestratégico asiático", ante los "petardetes" que el Imperio del Centro tiene colocaditos en su costa apuntando a la antigua Formosa. Entre despedida y despedida, he recibido la visita de alguien que venía de muy lejos, de una ciudad que ya casi no me acuerdo ni de por dónde cae, que está en la otra punta del mundo: Barcelona. ¿Qué tendrá Corea del Sur que todo el mundo viene a perderse por aquí? Pues sí, ha venido a visitarme Xescu, un compi de la carrera de Àsia Oriental. No, no ha venido a Corea especialmente para verme (vaya pérdida de tiempo y dinero :P)sinó que la Universidad de Bukyeong, en Busan, le ha ofrecido una beca chula para el mes de julio, con todos los gastos pagaos por gentileza de el Corte Inglés :P No, es broma. Y nada, le he enseñado lo "preciosa" que es la ciudad de Jeonju y le he explicado toooodas mis impresiones sobre los 10 meses que llevo en Corea. No, no le he dado tanto la vara, creo :P ¿Oi Xesco? En 2 días ha habido suficiente para que viera la ciudad (no porque sea pequeña, sinó porque no hay gran cosa :P) y le he visto muy emocionado con la comida coreana, que creo que la ha disfrutado mucho (hay que recordar que Jeonju es donde mejor se come de Corea del Sur). El día siguiente de su llegada (a las 6 de la mañana) nos despedíamos de Elia y Amún, muy afectada por separarse de todos. Ahora acabo de hablar con ellas, megacansadas, pero ya en casa. Las primeras impresiones de Elia parecen positivas. China se vé más pobre, pero "las cosas están mejor" puestas que en Corea. Qué miedo. Esto promete. Bueno, quedan 2 días para el viaje. Perdonadme si no escribo nada en el blog, pero estaré ocupado en el país con más peña del mundo, pasando desapercibido (espero, porque aquí en Corea soy famoso, ya que la gente me saluda por la calle. Odio que me digan "hi" o "hello", pero uno se acostumbra. Qué horror, debo tener cara de americano).

2007-06-26T05:39:00.000+02:00

Viaje a la Isla de Jeju (제주도, 濟州道) (Mayo 2007)

Aprovecho la "biententesa" para presentaros a mi amiga wikipedia, a la que muchos conoceréis seguro, que os explicará un poco sobre la famosa isla de Jeju, en Corea del Sur. Cuando os hayáis hecho la idea de por "ande cae", podéis chafardear las fotillos y los vídeos que hay en el menú de la izquierda. Oche! y dejadme algun comentario, coñe, que os quejáis que hace 2 meses que no escribo nada y ahora que me pongo a saco nadie dice nada :P Bueno wiki guapa, te dejo con ell@s, cuídamel@s bien eh? ^^.

Jeju (Jeju-do en coreano) es la provincia más pequeña de Corea del Sur. Su territorio coincide con el de la isla de mayor tamaño del país, la isla de Jeju, y se encuentra en el estrecho de Corea, al suroeste de la provincia de Jeolla del Sur, de la cual formó parte hasta 1946. Su capital es Jeju (en coreano, Jeju-si). La isla de Jeju, conocida antiguamente en Occidente como isla de Quelpart, es una isla volcánica, dominada por el monte Halla, un volcán extinguido de 1950 m de altura, que es el pico más alto de Corea del Sur. La isla se formó hace cientos de millones de años, como consecuencia de erupciones volcánicas, y se compone fundamentalmente de basalto y de lava. Tiene un clima subtropical, más cálido que el del resto de Corea, en el que se distinguen cuatro estaciones; parte del verano es lluviosa, y el invierno es muy seco. En la isla de Jeju, existen características culturales que distinguen a su población del resto de Corea, probablemente debidas al aislamiento geográfico. Así, existen miles de leyendas locales. Los dolharubang ("abuelos de piedra") son el distintivo cultural más claro; es una escultura hecha de la roca volcánica negra. El guardián de piedra, descubierto sólo en Jeju en Corea del Sur, es una especie de poste de tótem colocado en frente de castillos, según se cree para evitar el mal. Se dice que Jeju comenzó a hacer “harubangs” en el siglo 18. En 1999, cinco artistas empezaron a reproducir 48 “harubangs” alrededor de la isla y crearon un parque en Hamdeok, cerca de la ciudad de Jeju, al norte de Jeju. Los visitantes pueden aprender sobre la historia y el proceso de creación de la escultura folklórica allí.

No hay que perderse tampoco la Isla Udo (牛島) . Es una isla que se sitúa en el extremo Este de la Isla de Jeju. Son 10 minutos en barco. Se la denominó Udo porque su forma se asemeja a la figura de una vaca recostada o estirando su cabeza hacia afuera. El perímetro de la Isla Udo mide 17km y en ella hay unas 700 casas y 1.800 residentes que viven del labrado de la tierra y la pesca. La Isla Udo es la isla más grande de entre las islas que conforman el archipiélago de Jejudo, su suelo es fértil y los recursos de pesca son abundantes, y es un lugar excelente para el turismo. Destacan sus playas de arena de coral, como la de Sobinbeksa. ¡Jeju es el paraíso!.

En conclusión, que es un lugar que no os lo tenéis que perder para nada, si se os ocurre visitar estos países remotos en el culo del mundo, como Japón, China o Corea ^^. Jeju no os defraudará.

2007-06-22T13:36:00.000+02:00

Pues sí, tal como digo en el vídeo, ya tenemos aquí la 장마 ("changma") o temporada de lluvias, que azota cada junio-julio la Península de Corea y Japón. Así que, según hemos oído, va a llover 3 de cada 4 días y vamos a poder ver muy poco el sol. Qué se le va a hacer... al menos el 6 de julio nos vamos a China (Elia se va el 2) y cambiamos así un poco la rutina del día a día. Sí, para los buenos observadores, en el vídeo digo que "nos vamos al bowling" y el vídeo de la derecha corresponde a una partida de billar. No me he equivocado. Fuimos a jugar a los bolos (bueno, esa era la intención), nos mojamos hasta arriba del tó para llegar al bowling y resulta que había una competición y todas las pistas estaban reservadas durante las 2 siguientes horas. "¡Mecawenlamar!", dijimos todos al aire (weno, sólo Elia y yo, porque los demás son todos guiris :P). Luego nos dijeron que el campeonato éste de marras sólo se celebra 2 veces al mes, y justo era ayer y hoy. Mira que es casualidad, pa una vez que venimos desde que llegamos a Corea... Bueno, está previsto ir la semana que viene, yo no me quedo sin bolos, leches! Y nada, decidimos cenar e ir a echar unas partidicas de billar. Lo pasamos muy bien, ya que nadie da pié con bola. Sobretodo hay que destacar ciertas jugadas del genio Yuta, que nos dejaron deslumbrados. Cuando parece que intenta lo más obvio, le sale un churro y mete las bolas de la manera más insospechada. En el vídeo de abajo tenéis un ejemplo^^. Ah! y la foto es en Kuchongmun, la Puerta Vieja, en pleno chaparrón.

2007-06-19T06:13:00.000+02:00

Pues sí, ya nos queda poquito para volver. Qué penita... ahora que estábamos tan bien por aquí. Aunque la família y los amigos nos reclaman :P Hay gente que ya se va yendo, como nuestro compi Tilak, el nepalí, o las chinas Susu y Rui Ping... Fue bonito mientras duró. Aquí os adjunto una fotillo del grupete que hicimos con Tilak, el japo Yuta, el "barrigaesponja" estonio Ivar y yo, con la camiseta del Barça que dejó escapar tristemente (porque dieron pena) la liga, ante un Madriz más avispado y con suerte. Bueno, quizá os llame la atención lo serios que estamos en la foto. Tengo otras tomas en las que salimos sonriendo, pero quería destacar especialmente la cara de nuestro amigo japonés Yuta. ¿No os recuerda a alguien? Pensad un poco... los que seáis de mi quinta o por ahí (1981) quizá le veais parecido a un personaje de dibujos animados, precisamente japoneses, ... Un inventor loco que construye un robot llamado Arale... Sí! Premio! El Doctor Slump! Se parece, verdad?? Aquí os adjunto una foto suya para que comparéis ^^. Jijiji, me va a matar Yuta cuando lo vea. Fijo que se parte. Ooh, qué recuerdos me trae... me he tragado el primer capítulo enterito ahora. El youtube realmente es un gran invento. Está todo. Pero todo todo! El otro día estuve viendo un capítulo del mítico Equipo A. Se me puso la carne de gallina al escuchar eso de "En 1972, cuatro de los mejores hombres del ejército americano que formaban un comando, fueron encarcelados por un delito que no habían cometido. No tardaron en fugarse de la prisión en la que se encontraban recluídos (gracias a la ayuda de McGyver, y de Michael Knight, que les vino a recoger con KIT, el coche fantástico). Hoy, buscados todavía por el gobierno (porque se dice que Kim Jong-Il contactó con ellos para que les hiciese un "trabajillo") sobreviven como soldados de fortuna (les habrá tocado la lotería?). Si tiene usted algún problema (alguno que otro hay...) y si los encuentra (bueno, eso ya parece más chungo, porque no se me ha perdido nada en los Estados Unidos...) quizá pueda contratarlos. Cha chananá chan chan chan! EL EQUIPO A!" Dioss qué grande. Para los nostálgicos paso a adjuntar abajo las dos melodías que me han acompañado en mi infancia y que tanto han marcado a la juventud de entonces. ¿Quién no ha querido construir un helicóptero con un clip?. Bueno, creo que el tema ha desvariado un poco... ¿De qué coño estaba hablando? Ah, sí, estaba despidiéndome de la gente que se va yendo a sus países. Pues eso, estoy orgulloso de haber conocido personas como Tilak, de mente abierta (a diferencia de muchos asiáticos) y pasar largos ratos hablando acerca de millones de temas: desde la situación política del Nepal hasta la concepción del sexo en la sociedad de Asia Oriental, con la contribución de nuestro Doctor Slump Yuta^^.

Pronto llegará nuestro día, el día en que tengamos que partir. Y entonces ya nada será igual. Todo quedará atrás. Todo parecerá un sueño. Permanecerá en nuestros recuerdos como algo que pasó sin darnos cuenta. Algún día se repetirá. Estoy seguro.

2007-06-18T14:29:00.000+02:00

Uau!! No me lo creo ni yo "pispo"!! Estoy escribiendo en el blog!! Diosss, qué me ha pasado!! (Bueno, vale ya :P) Eiii! He "volvido"! Si, no tengo excusa, lo siento... Bueno, excusas sí que tengo, lo que pasa es que no sé si son suficientes como para justificar los más de dos meses que he estado sin escribir una p*ta línea en el blog. A ver, como excusa principal diría que el trabajillo que tenemos que entregar a la Universidad de Chonbuk me ha quitado mucho tiempo. Los que me conocéis ya sabéis cómo soy: siempre haciendo las cosas a última hora. Pues sí, he dispuesto, ni mas ni menos, de unos 9 meses para escribir un trabajillo de 20 hojas, y lo empecé a escribir no hace ni un mes. Ahora voy un poco más "desahogao", ya que no me queda nada, pero he estado bastante rallado. Y ahora os preguntaréis:-"¿Y para una caquita de trabajo de 20 hojas tanta mandanga? Pues sí, porque hay que escribirlo en inglés! Toma ya! Y ahora ponte a escribir sobre las relaciones entre Corea del Norte y del Sur y el tema Nuclear en inglés, si ya es chungo sacar conclusiones en castellano o català. Y na, aparte de algunas expresiones "patatales" o de "¿por dónde coño cojo esto?" al final he salido de la "cremà". Esta semana lo entregaré y me olvidaré de todo. -Bueno, pero habrás hecho algo más estos dos meses que el trabajillo, no??. Hooombre, puede decirse que sí, algún viajecillo (Pusan, Isla de Jeju, Seúl, Zona Desmilitarizada, Kyeongju) alguna fiestecilla... Sí, tengo cosas para contar, tranquis. Pos na, la fotillo que hay arriba es de la ceremonia de "graduación" (por decir algo). Na, nos dieron las notas del cursillo de coreano que hemos ido haciendo desde que estamos aquí. -¿Que qué nota me pusieron? Pues un infladísimo 93/100 en nivel intermedio. De todas formas estoy contento, porque de no saber gran cosa de coreano a poder tener una conversación normal con alguien significa que, gracias a las clases, he podido aprender mucho y toi contento^^. Y nada, aprovechando el coreano que hemos aprendido, probamos a presentarnos al examen oficial de nivel. Para asegurarnos el éxito, nos presentamos al nivel inicial (Nivel 1 y 2) y así evitar cualquier debacle en otros niveles. No salió mal, tanto Elia, como Raúl, Ling o yo, hemos aprobado sin problemillas (aunque el examen tenía cosas puñeteras y no era nada fácil). Os adjunto mis notas por ahi arriba^^. Nada más acabar las clases de coreano empezamos clases de Cultura, Economía y Cine coreanos. Al principio parecían atractivas, pero a medida que íbamos asistiendo, el número de compis que hacían campana era cada vez más alto, hasta que, no sabiendo cómo, me sumé a ellos :P No, es coña (bueno, no tanto, que alguna campanilla sí que hacía), pero es que las clases se hacían un poco pesadas. La de Cultura y Economía eran a las 3 de la tarde (con tol calor de dios) y la de Cine era a las 10 de la mañana, hora intempestiva para ir a clase si te has acostado a las 3 o las 4 de la mañana, como uno acostumbra ahora (buuf! y yo que recuerdo el año pasado que solía irme a sobar a las once para levantarme a las seis de la mañana... qué tiempos aquellos. Bueno, calla Edu, que en menos de dos meses te vuelves a Barcelona!). Las clases eran en inglés (hablo en pasado porque ya han acabado). Pues imagínate el inglés de los coreanos! Agárrate que vienen curvas. El profe de economía todavía se salvaba, porque había estado viviendo en los Estados Unidos desde la Guerra de Secesión, pero los otros na de na. Uno había vivido unos 5 o 6 años, pero no se le entendía ni papa, y el otro era la alegría de la huerta, nos ponía la peli y se piraba. Jaja! nos decía: el último que apague el vídeo y las luces. Psss, qué pencas. Bueeeno, a parte de ver películas coreanas que ya había visto y de despotricar un poco, he conseguido aprender como se dice "Paleolítico tardío" en coreano!! Se dice: "후 구석기 시대", que sueno algo parecido a "Ju cusoqui shide". Sí, no me sirve de na, pero mola ^^. Bueno, parece que en este tiempo he ganado un poquito de peso. Después de llegar al mínimo de 53 kilos (pesando 59 en casita) a base de productos de la tierra expuestos en la foto de arriba he conseguido llegar a la friolera de 55 kilos, esperando a igualar los 59 cuando vuelva a Barcelona, ya que aquí en Corea lo veo imposible. A base de verduritas uno no puede engordarse, coño! Y si quieres comer carne de calidad o, simplemente, un bistec, has de pagar un riñón. Por eso, la poca carne que comemos (삼겹살, Samgyeobsal) es carne de cerdo, y uno se acaba cansando. Sí, la última opción siempre es ir a una hamburguesería, que remedio... O, sinó, siempre queda esperar a los milagros, como el que aconteció cuando Elia recibió, en un paquete enviado por sus padres, unas lonchas envasadas al vacío de glorioso jamón serrano. Sí, digo bien, jamón serrano!!! Uuuuh! Que dios y la virgen y toda la tropa bendigan a los padres de Elia. Además se lo curraron mucho, porque el jamón era de los caros caros, con su grasita y su perfume a rosas. Así que llamamos a la nueva profe de castellano, Soraya (Eva ya se fue; una abraçada guapa!), y nos disponemos a preparar en su pisito de la residencia los bocadillos. Después de comprar una baguette a casi 2 euros, y tomates cherry (ya que no hay de los de rama para "sucar") otros 2 euros, apuramos lo que quedaba de aceite de oliva para deleitar nuestros paladares con la ambrosía guijuelense. Arriba tenéis una instantánea de la ardua e interminable preparación del exquisito manjar. Sólo deciros que nos sentó a gloria. El queso tendrá que esperar un poco...

2007-04-07T05:01:00.000+02:00

Saludos cordiales desde mi humilde habitación de la residencia, donde llevo 2 días encerrado aquejado de dolores varios y fiebre. Esta mañana he dado con la causa de todo ello: una nueva muela del juicio está haciendo acto de presencia en mi hemiciclo bucal. Debido a su súbita apariencia, los demás escaños se encuentran aturdidos y no aceptan la llegada de un nuevo miembro. De ahí que el presidente haya decretado dolores y fiebres varias a modo de penitencia. Esperemos que el nuevo diputado se adapte a las normas parlamentarias y no provoque muchos sobresaltos, ya que al presidente no le gustaría verse forzado a expulsarlo. Este hecho, de producirse, causaría mucho "dolor" a la democracia y, especialmente, al presidente. Bueno, dejo de lado cuestiones sin importancia para dedicarme de lleno a un tema sobre el que quiero hablar desde hace mucho tiempo pero que, por una cosa u otra, no he tenido la oportunidad de sacar: la comida en Corea. La verdad es que nuestro primer contacto con la comida de este país no fue muy buena. Me refiero al restaurante de la residencia. Horrible. Imposible de adaptarse. Yo iba comiendo, pero para Elia suponía un calvario comer allí. Y si no contentas la barriga estás de mal humor, eso nos pasaba a menudo. ¿Que qué comíamos? Bueno, voy a explicarlo. El menú consistía en arroz, sopa, kimchi, 2 platos que van variando, un plato "estrella" y postre. Oh! Parece que tiene buena pinta... ¿Edu, no estarás exagerando? No. La sopa siempre era picante y no se podía comer (a excepcion de alguna vez, que no era de color roja. Ese día nos hartábamos a sopa), los 2 platitos que van variando (de los cuales normalmente se salvaba uno, ya que el otro solía picar), kimchi (pasando olímpicamente), el plato "estrella" (que muchas veces daba miedo y nos obligaba a preguntarnos si realmente "eso" era comestible) y el postre (pocas veces fruta, pero cuando la había se agradecía mucho). Nada, que muchas veces nos alimentábamos de arroz con salsa de soja que robábamos por la cocina a las "Ajumas". Con este plan nos adelgazamos un montón, hasta que en diciembre dijimos: ¡Prou!. Viendo los problemas que teníamos, en la Oficina de Relaciones Exteriores de la uni nos ofrecieron la posibilidad de dejar de comer en el restaurante de la residencia por 4500 wones al día (unos 3 euros y pico). Sí, es muy poco, pero la comida aquí está super barata. Ésto nos abrió las puertas del cielo. Empezamos a comer calidad y, lo más importante, podíamos escoger qué, cuándo y dónde comer. Poco a poco hemos ido ganando peso y mejorando el humor (anda que no se nota), y hemos descubierto realmente lo deliciosa que está la comida coreana, lejos de la que dan en el restaurante de la residencia. Cabe decir que la comida coreana está basada en arroz, verduritas, pescado y el "tubu" o tofu (soja fermentada). El plato principal es el arroz, que se sirve acompañado de un gran número de platos pequeños llamados "반찬, banchan". El kimchi es lo que el pan en la cultura occidental, no puede faltar para nada. El kimchi es el plato más típico de la gastronomía coreana. Está hecho de col china fermentada y pica mucho, ya que se acompaña de pimienta roja molida y ajo. No es apto para los paladares occidentales, a menos que seas un valiente o que te hayas acostumbrado a comer este tipo de comida. Mi colega wiki dice que el kimchi tiene muchas propiedades, aunque yo no me lo creo mucho: Estimula el apetito, limpia los intestinos con su ácido láctico. Investigaciones recientes han establecido que el kimchi contiene una gran cantidad de vitamina C y carotenos, así como también proteínas, carbohidratos, calcio, y vitaminas A, B1 y B2. Sí, pero pica mucho. Voy a explicaros de qué consta nuestra dieta diaria y cuales son los platos que más se pueden adaptar al paladar occidental. Tenemos unos 5 restaurantes predilectos, entre los que vamos variando según lo que nos apetezca. Cuando pueda haré fotillos de ellos y las colgaré. Entre estos restaurantes, al que más solemos ir es el "짱구, jjangu" (que significa "Shin-chan" en coreano) por su variedad de platos y lo bien que hacen el bibimbab y las mandu. Bueno, voy a ir explicando lo que solemos pedir. Primero tenemos el bibimbab, plato estrella de Jeonju (cabe decir que de Corea donde mejor se come es en nuestra provincia), que lleva arroz (en el fondo), atún, algas, lechuga, nabo, rábano, brotes de soja, espinacas... aunque los ingredientes van variando según el restaurante. Suelen ponerle "고추장, kochujang", que es un condimento fermentado muy picante hecho de arroz, soja, pimienta roja, sal. Cabe decir que esta salsa te la sirven con casi todo. Si no se desea, hay que decir previamente que no te echen en tu bibimbab. Pese a decirlo, como los coreanos son cabeza cuadradas y no conciben un bibimbab sin kochujang, muchas veces nos lo traen con su salsa roja. Ningún problema, cada vez que nos lo traen así no tenemos ningún reparo en devolverlo, exigiendo que desaparezca "eso rojo" de ahí. Al principio las camareras nos miraban raro (es que hemos llegado a la conclusión que pedir bibimbab sin kochuchang es como pedir paella sin arroz...) pero ahora ya nos conocen y nos lo traen sin. Eso no quiere decir que nos dejen de mirar con una cara rara y que nos pregunten si está bueno "así". Otro de nuestros platos preferidos es el "야체 볶음밥", al estilo de arroz 3 delicias pero sin tortilla. Lleva cebolla, calabacín, zanahoria... y un huevo encima. Todo mezclado está muy bueno. ¡Y no pica! :P Para nostálgicos tenemos también el arroz al curry (-¿Pero hay algo que no se coma con arroz?- me preguntaréis. Pues no), típico sabor oriental. Tenemos también "김밥, Kimbab", que sería un "maki sushi" a la coreana, sin pescado fresco. Los hay de millones de tipos: de queso, ensalada, mayonesa, "donkasu", atún, garbanzos, chorizo (bueno, estos últimos están por venir :P). Los de la foto son de Wasabi. (Ooooh! es orgásmico cuando sube el picor del wasabi por la nariz y llega al cerebro). Lo bueno es que siempre te traen gratis una sopita de "오댕, Odeng", pescado prensado muy bueno. También tenemos la "떡만두국, ttokmandukuk" que es sopa de "mandu" con "ttok". Ara lo explico :P Mandu, que creo que hace algún post expliqué algo, son una especie de empanadillas rellenas de carne y verduritas muy buenas, y Ttok es dulce de arroz. Todo ampañado de su huevo, que no falte. Al comerse poca carne en Corea, hay que tirar de las proteínas del huevo. Luego tenemos aquí a la derecha un plato que no solemos saborear mucho, pero que también es delicioso, pese a que pique una "miajica". Se llama 콩나물국 (Kongnamulkuk) y es una sopica de brotes de soja muy saludable. Abajo tenemos uno de los platos estrella para los extranjeros, el "Donkasu". Tiene orígen japonés (豚カツ), concretamente nació a finales del siglo XIX. Consiste en pechuga de cerdo (aunque el de la foto es un Chicken katsu, チキンカツ) rebozada y acompañada con col y arroz. Bueno, quedan algunos platos por explicar, como el "Umurrais" (pronunciación típica catalana), que es una mezcla entre arroz y tortilla, como su propio nombre indica^^. También cuando pueda os describiré el 삼겹살 (Samgyeobsal) y la manera de comerlo. Ah! Y haré "cinco céntimos" de la "comida occidental" en Corea (jajajaja!, si se le puede llamar así), como espaguetis bañándose en su salsa, etc... Apa gente, me voy que llego tarde a clase de chino!

2007-03-31T09:26:00.000+02:00

Nadie esperaba este megatormentorro. Y eso que los meteorólogos coreanos les dan mil vueltas a personajes como Tomàs Molina o Toni Nadal (amb tots els meus respectes). Que dicen que a tal hora va a llover, llueve; que dicen que mañana bajaran 14 grados las temperaturas, bajan y encima se pone a nevar (es verídico, después de estar a casi 15 grados el día siguiente se puso a nevar. Bueno, para quien no se lo crea, tengo un post con alguna fotillo en la sección del mes de Marzo). Pero esta tormenta se la han sacado de la manga. Ahora sí que aparece en la previsión de la página web de Naver (el google coreano) pero ya no tiene cap gracia :P La tormenta ha tenido lugar esta mañana, alrededor de las 6:30 (bueno, la verdad es que han sido 2 tormentas, otra a las 8:00, pero la mas madrugadora ha ganado en belleza e impacto), las 23:30 de la noche en España, hoy día 31 de marzo de 2007. Nada más levantarme me dispuse a dirigirme a las trincheras, porque el bombardeo era continuo. Luego me dí cuenta que las luces no provenían de la explosión de granadas ni nada por el estilo. Los norcoreanos no son tan peligrosos como nos quieren hacer ver. Salto de la litera todo exaltado y me quedo totalmente hipnotizado por semejante espectáculo de luces y sonido. Cabe decir que desde que estamos en Corea (7 meses ya) no recuerdo ninguna tormenta de este tipo, con rayos y truenos brutales.

Total, que sigo mi espíritu aventurero y, viendo que mi compañero de habitación no se despertaba ni a tiros (nunca mejor dicho) agarro mi cámara y salgo al pasillo de la residencia. Iluminado por los destellos de luz de los relámpagos que traspasan la ventana de la puerta de emergencia de la residencia (¡toma frase hecha como el culo!) me adentro en los lavabos (¿eh?) buscando el gran ventanal que hay (¡aaah!) y dejo, amablemente, que la cámara observe primero el espectáculo, sacando el brazo por la ventana y resguardándome dentro, por si las moscas. En ese momento grabo el vídeo que podéis ver arriba. El cielo estaba negrísimo, excepto cuando los relámpagos nos deleitan con su energía inacabable. Obsérvese los momentos de iluminación del pequeño barrio que se encuentra al lado de nuestra residencia. Pobrecillo, es el que más recibe. No siendo consciente del peligro, veo caer dos relámpagos en mis narices, que pueden observarse en los segundos 38 y 47, viéndose incluso (no muy bien en este vídeo, pero superbien en el vídeo original de mejor calidad) las ramificaciones, que abrazan al destartalado barrio y lo envuelven de día en la noche. Nótense el miedo incluso de los mismos coches, que no paran de llorar haciendo sonar sus alarmas, llamando de manera infructuosa a sus respectivos amos para que los aparten de la despiadada fuerza de la naturaleza. Teniendo suficiente por el momento me dirijo a mi habitación acompañado por el concierto en do mayor (demasiado mayor) de los truenos, subo a mi litera y me vuelvo a dormir aprovechando el sonido de la lluvia, que entonces se añadía al concierto cual Rondó dirigido por una enfadada naturaleza. Consiguiendo conciliar el sueño me despierto una hora más tarde alertado por la intensidad de la lluvia que, aprovechando las rachas de viento, pretende entrar a mi habitación mediante alunizaje. Después de cerrar bien la doble protección ventanal siento una carga en la bufeta que me obliga a visitar el excusado. Al salir me encuentro con Yuta y su compi de habitación taiwanés Yong Wi que, como yo, estaban dispuestos a surfear en el mar que estaba cayendo. Propongo subir al terrado. Yuta coje su paraguas mientras yo me apodero de nuevo de mi cámara. A medida que vamos subiendo los escalones la música se convierte en ruido. El viento golpea en nuestras dormidas caras. Está cayendo granizo. Espectacular. Surfeamos ligeramente y nos dejamos llevar por la brisa mojada que nos invade. Se me acaba la batería de la cámara. Mecawenlamar. Decidimos bajar. Nos despedimos. Cuando entro a mi habitación mi compi se acaba de despertar. Intercambiamos unas impresiones sobre el concierto (que no de ronquidos) y me vuelvo rendido a la cama. Me levanto a las 11 sin poder ver las casitas de delante. No porque hayan sido destruídas por la fuerza de la naturaleza, sinó porque hay una niebla de cojones. ¡Vaya mañanita!

2007-03-24T17:42:00.000+01:00

Rincón Friki(y van IV). Cerveza de Corea del Norte Saludos a mis fieles lectores :P Abro un nuevo y apasionante capítulo del Rincón Friki haciendo "esmento" (¡toma palabro!) del primer producto de Corea del Norte que he tenido en mis manos (vale, una buena parte de los tejidos que exporta China a Europa proviene de Norcorea, pero como ponen luego Made in China pues no me entero :P). Según indicaciones de Raúl, él ya sabía de la existencia de una marca de cerveza norcoreana (bueno, la única que se exporta) e incluso había llegado a probarla en Seúl. Estábamos ya casi organizando un viaje a la capital coreana para hacernos con el preciado tesoro hasta que ¡tachán! encuentro por casualidad en la carta de una Sulchib (Bar, aunque literalmente: "casa de alcohol") un nombre que me llama la atención: Daedonggang (大同江麥酒). Coño! ese es el nombre del río que cruza Pyongyang, capital de la Corea norteña. En ese momento, al ver escrita la procedencia, se me iluminan los ojos y raudo y veloz entono el "저기요" (chogiyo, literalmente "aquí") para avisar al camarero. Mientras viene logro convencer a Ivar, un colega estonio, que se pida una, para que intente captar el sabor del malogrado "paraíso de los trabajadores". Un minuto más tarde viene nuestro tesoro. Una botella de medio litro de cerveza del país más cerrado del mundo. Y está en mis manos!! Ueee. Con impaciencia sirvo a Ivar un vaso y él me sirve otro (al estilo coreano, por eso está mal visto ir a beber solo). Mientras saboreamos ese brebaje oscuro nos dedicamos a estudiar la botella, que nos aseguraba que procedía de Corea del Norte (조선 민주주의 인민 공화국). ¿Que qué tal de sabor? Bueeeno, yo no soy muy sibarita en el tema "cervecil" (otro palabro) pero, pese a tener una graduación de sólo un 5% tenía un sabor fuerte... un poco a desafecto al régimen (:-P). Remenando por internet me he documentado sobre la cervecilla. Resulta que en Pyongyang había una fábrica de cerveza construída años ha por los británicos y que estaba casi en ruinas. En el año 2000 a Kim Jong Il, cabeza de estado (y de todo lo que haga falta) del país, se le ocurrió montar a su estilo una nueva cervecería, que entraría en funcionamiento en 2002. Cada año la fábrica en cuestión produce unos 70.000 litros de cerveza con el último grito en maquinaria alemana. En un principio la producción estaba destinada al consumo interno (como todo lo que se hace en Corea del Norte, recordemos su estado de práctica autarquía) aunque a partir de 2005 se empezó a exportar a la Corea sureña en cantidades muy limitadas. Es por eso que no resulta muy barata (unos 6000 wones, que son aproximadamente unos 5 euros la botellica de medio litro).

2007-03-22T17:46:00.001+01:00

Nada, que después de muuucho tiempo he podido "arrejuntar" la ingente cantidad de fotos y vídeos que echamos en Japón. Bueno, la verdad es que no está todo; algunas fotos han sido censuradas por su contenido no apto :P o porque estaban tiradas como el culo. Para echarles una ojeada haced clic en los respectivos iconos del menú de la izquierda, en la sección de "Viaje a Japón".

2007-03-15T10:15:00.001+01:00

El otro día, caminando por delante de la uni, vimos algo que nos llamó mucho la atención. Este "algo" ha sido lo que me ha llevado a hablar sobre este tema: la religión en Corea. Este "algo" tan misterioso es el tío de la foto. Sí, es un frikipredicador con sus altavoces a tope escupiendo la "palabradekristo" (como una imagen vale mas q mil palabras, en las fotos lo podéis ver en todo su apogeo). Lo curioso es que justo al lado de donde estaba el tío, estaban haciendo una performance con gente bailando y música, y el tío escupiendo el evangelio a grito pelao. Lo más gracioso, aparte de la cara del pringao este, es la cruz, de color rojo, que obliga a creer en dios. El proselitismo religioso (referido únicamente al cristianismo) es abrumante. Cuando menos te lo esperas te ataca un grupo de jóvenes con el coco comido invitándote a su iglesia. Se las saben todas. Te asaltan de una manera sutil, y piensas que tienen curiosidad porque eres guiri y eso, pero no. En un momento dado te sacan la biblia o algun papelujo de propaganda y te "invitan" a su iglesia, que es la mejor de Corea, a la que va mucha gente, y millones de virtudes más. No hay escapatoria. Por mas que les digas que no crees, que no necesito nadie que me diga en lo que tengo que creer, que ser de un país católico como España no implica que yo sea católico, etc... En momentos de desesperación, cuando tienes a 5 tios que te atacan a preguntas, he llegado a hablarles de las teorías de Feuerbach, diciendo que no fue dios quien hizo al hombre a su imagen y semejanza, sinó fue el hombre quien creó la idea de dios. La verdad es que no se escandalizan para nada, siguen con su falsa sonrisa en la cara. Y nosotros pensamos: -pobrecitos, a su edad podrían estar jugando por ahí, pasándolo bien, y están por la calle pillando "adeptos" para no sé qué objetivo (bueno, sí, una vez captada la presa, se espera que al ir a la iglesia aporte personal y económicamente "una ayudita a la comunidad". Me dan pena, de verdad. Todavía no sé como Elia y yo conseguimos rechazar el violento ataque al que nos habíamos sometido... Yo creo que les mola que digas que "no", te ponen a prueba, ponen a prueba tu paciencia, y mucha gente acaba cayendo. Nunca déis vuestro teléfono móvil. Cierta amiga lo hizo y no paran de llamarla. Nunca rellenéis "encuestas" por la calle y, si lo hacéis (mal hecho) nunca pongáis datos personales. No os dejéis llevar por la amistosa, amical y agradable apariencia de esta gente. Es un aviso. Hay varias maneras de evitarlos. Un consejo, nunca habléis con ellos, porque te darán rollo, no pararán hasta que no te arranquen un "sí" de la boca. Es por eso que, en caso de ser atacado por un grupo de ellos hay varias posibilidades: 1, correr. Son sujetos peligrosos, y no buscan hacer amigos, buscan presas, recordad. 2, decir NO y continuar tu camino sin mirarlos. 3, insultarlos en español o català. No se coscarán de na y además es divertido. 4, si no puedes llevar a cabo ninguna de las opciones anteriores, dí que eres comunista y háblales sobre planificación política y las ideas "juche" (si no tenéis ni zorra de lo que es esto, wikipedia search!). Ah, comunista en coreano es "Kongsanjuija", pa que vayáis practicando. Acabo haciendo un inciso a las religiones en Corea. Según estadísticas de principios de este siglo, en Corea se profesan más de 300 religiones, aunque las más seguidas son el cristianismo (49%), el budismo (47%) y el confucianismo (3%). (Sí, el confucianismo no es una religión, ya lo sé). Pues nada, lo dicho, personalmente, para vivir y estar en paz conmigo mismo, no me es imprescindible creer en alguna religión, aunque, si quisiera creer, no dejaría para nada que nadie me dijera lo que debo o no debo creer.

2007-02-12T09:16:00.000+01:00

El Tanpung en Nejangsan (by Elia)

Bueno, intentaré escribir algo, pero la verdad es que, en este caso, una imagen vale más que mil palabras, porque las fotos son preciosas... Siempre me había preguntado qué le veían los orientales de especial al otoño, para que una gran mayoría de ellos lo prefiriese al resto de estaciones. Supongo que aquí cada uno tiene su opinión, pero yo, particularmente, prefiero cualquiera de las otras tres... en Barcelona! Lo cierto es que aquí la llegada del otoño nos dejó maravillados, porque yo, al menos, nunca había visto nada así... Nos falta por ver todavía la primavera con sus cerezos en flor, pero, de momento, podemos decir que lo más hermoso que hemos visto en Corea es el 단풍 (tanpung), nombre que recibe el cambio de color de las hojas de los árboles en otoño (¡qué largo que resulta traducir la palabrita al castellano!). Bueno, aunque ahora, en pleno invierno, queda un poco lejos hablar de esto, lo cierto es que no es lo mismo ver el mencionado Tanpung en la uni o en la ciudad (llena de edificios cutres, para qué negarlo) que irse a la montaña a disfrutarlo verdaderamente. Así que entre toda la clase organizamos una excursioncilla a 내장산 (el monte Nejang), famoso por la belleza de su Tanpung. Como que fue una idea de mi clase (nivel inicial), Edu (que va al superior) no vino, pero no pasó nada, porque a su profesor también le pareció bien la idea y se fueron ellos otros día (aun que a ellos les llovió ;P ). Bueno, la verdad es que no sé qué más explicar, creo que lo mejor es ver las fotos y juzgar por vosotros mismos si estamos exagerando... Nos pasamos toda la mañana caminando por la montaña, luego nos sentamos en una especie de praderilla y comimos por allí, tirados en la hierba. Después nos pensamos subir al mirador que había en lo alto (y al cual se accedía con un teléferico) o ir a ver el templo. Al final decidimos esto último, y la verdad es que valió la pena, porque (además de ser el primer templo que veía en Corea) el camino que conducía a la entrada del templo estaba lleno de árboles que se iban alternando sus colores (uno era rojo, el otro amarillo, el siguiente verde...), de manera que parecía un arco iris de hojas... Pues nada! Por mi parte he explicado más o menos todo lo que recuerdo, ahora falta que lo complemente Edu con lo que vio él... Edu: Na, como en capacidad de "enrollamenta" me gana Elia (aunque no lo parezca por el blog) y últimamente no estoy muy inspirado, voy poniendo fotillos. Estoy totalmente de acuerdo con Elia en seguir el viejo proverbio chino "una imagen vale más que mil palabras". Disfrutad con las vistas. Aunque lo que más impacta es verlo en persona, espero que a través de las fotos os llegue un poco de la magia que desprende el Tanpung cada otoño. Ah! se me olvidaba. Estad al loro del post del viaje a Japón, que aun toi actualizándolo. Joer, es que es muy largo, leches, hay mucha cosa que contar! Apa, lo dicho.

2007-01-06T17:52:00.000+01:00

Viaje a Frikilandia (o a Japón, que viene a ser lo mismo)

Pues sí, la verdad es que pocas veces en la vida se tiene la oportunidad de visitar países tan extraordinarios como Japón y me siento afortunado de haber estado. Además, a dios pongo por testigo (!!) que volveré! Cabe decir que mi interes por Japón no iba más lejos de su idioma y su historia. Sentía como que millones de personas disfrutarían mucho más el viaje que no yo, sobretodo cierta persona que sé que hubiese dado "casi todo" por poder visitar el país del sol naciente. La verdad es que le he sacado provecho al viaje, como Elia y Raúl, que también se han quedado con ganas de volver (¿qué leches tendrá este país que todo dios que lo visita quiere volver? ¿Será la amabilidad de sus gentes, su cultura milenaria, su tecnología, su contínua transformación? No sé, pero Japón es uno de esos países que tiene ese "algo" difícil de explicar que hace que automáticamente te sientas cómodo en un lugar aparentemente tan ajeno). Cabe decir que empecé a interesarme por el "mundillo" de Asia (permitidme esta expresión) a través del estudio del idioma japonés, que significó un reto para mí, después de iniciarme en húngaro o euskera (bueno, los que me conocéis ya sabéis lo raro que soy en cuestiones idiomáticas). Y claro, después de estudiar 2 años un idioma, te planteas pues viajar al lugar donde se habla este idioma y porfundizar en él (ya que el nivel con el que se sale al acabar Estudis de Àsia Oriental es mínimo). La dificultat en obtener una beca para Japón y la inexistencia de fondos en mi cuenta corriente hicieron que me resignara, y descubrí (vès per on) el coreano. Cuando lo escuché por primera vez me sonó a música (¿quizá porque era una canción?). Bueno, ese no es el tema. La idea es que al venir a Corea, Japón queda a un tiro de piedra, y decidimos con Elia y Raúl que era un lugar de visita obligada. Y, aprovechando que el Barça jugaba la Intercontinental en Tokyo...¿porqué no ir a ver jugar a nuestro equipo del alma aquí al lado?. La verdad es que me enteré demasiado tarde que el Barça jugaba en Japón (y mira que se sabía de hacía meses). Para cuando me enteré ya se había cerrado el plazo para comprar entradas por internet desde el estranjero y sólo podían ser adquiridas en Japón por japoneses. Bueno, aquí es cuando empieza la acción. Gracias a la ayuda inestimable de Yuta, vecino de la habitación de delante (lo tenéis en la foto de la derecha, enmedio), conseguimos comprar 3 entradas, haciéndome pasar por japonés, con el nombre de Gyu Edowado (algo así como "Vaca", de apellido, y "Puerta de la paz de Edo", de nombre). Coño, es que pedían un nombre en japonés, y era obligatorio escribirlo en Kanji (caracteres chinos). La cosa empieza a tambalearse. Después de partirnos la caja varias veces viendo que cada vez surgía mas problemas a la hora de rellenar los putos campos aparece un mensaje de "La Caixa" pidiendo el numerillo de la tarjeta de crédito para aceptar la transacción. Flipando. Aún no sé cómo leches compramos las entradas, pero lo conseguimos, habiéndose acabado el terminio para comprarlas desde el extranjero una semana antes, tal como he comentado antes). Después de apuntar contraseñas y números (porque las entradas las había comprado virtualmente, tenían que ser retiradas en un Family Mart 24 horas antes del partido-agárrate-bueno, luego os explico cómo fue) quedaba todavía pillar el avión y el albergue! Aunque lo más importante, que eran las entradas, ya estaba hecho, de nada servía si no encontrábamos sitio en el avión o en el albergue. Pues na, "agarro" a mi compi Tenny y empieza a trastear webs de vuelos baratos, resultando no haber ni un puto sitio disponible para los días deseados (oséase del 16 al 22 de diciembre). De bollo (cómo no) encuentra un vuelo en el que quedan ¡4 asientos! en clase "bisne". Es igual. Ya tenemos las entradas, no podíamos quedarnos sin volar y pillamos raudos y veloces 3 asientos. Me sabe mal por Elia y Raúl, ya que tuve que meterles prisa en todo, ya que no disponíamos de mucho tiempo para decidir vuelo y albergue (debido a la proximidad, nada más que 15 días, de la fecha del partido). Después de pagar el vuelo (unos 350 euros, no muy barato, pero no nos quedaba más remedio) el albergue parecía estar chupado. Nada más lejos de la realidad. Es muy difícil quedarse una habitación para 3 personas durante 6 días, porque siempre hay el típico perro que te la reserva un día y te jode. Después de varias combinaciones y llamadas a Pusan, dando la vara al pobre Raúl, encontramos un buen albergue en Asakusa, por 20 euros la noche. No muy barato, pero era habitación de 4 (al pillarlo los 3 durante 6 días dudamos que cualquier persona pillara la cama que quedaba libre, y, efectivamente, así fue). Ya podíamos respirar. Estaba todo atado y bien atado. Aún no sabía cómo lo habíamos hecho, pero ya estaba. Ya ves que peso de encima te quitas. Bueno, creo que me estoy enrollando mucho en la introducción. Pasaré al grano ya explicando el viaje. Salimos el dia 16 de la Residencia a las 3 de la mañana (Raúl se había quedado a dormir aquí, en jeonju) via Aeropuerto de Incheon, ya que nuestro vuelo dirección Tokyo salía a las 9 de la mañana. Después de 4 largas horas de bus (sobando) llegamos al aeropuerto (el gran Yuta nos acompañaba, ya que se venía a Japón a pasar las fiestas, aunque pillaba otro avión hasta Sendai) donde nos fue imposible conciliar el sueño. Cuando queda poco para embarcar nos enteramos que hay que pasar por inmigración. Empiezan los problemas: hemos de pagar 30 mil wones para que nos permitan la reentrada a Corea y hay que hacer una cola del mil. A falta de 15 minutos para salir el vuelo decidimos colarnos y la chica del mostrador nos pregunta: ¿porqué no habéis venido antes? -Coño!, si lo hubiésemos sabido! Después de cagarnos en todo y correr arrastrando la lengua conseguimos embarcar. Hemos llegado por poco. Y eso que a las 7 de la mañana ya estábamos en el aeropuerto. Cawenlamar. Bueno, el avión, qué puedo deciros del avión. La leche, brutal, espectacular. Pensábamos que era porque estábamos en clase Bussiness pero no, todos los asientos disponían de su pantallita de tele y todas las comodidades. Aunque la nuestra era ergonómica y podías jugar, ver pelis y hacía masajes (bueno, casi :P). Otra cosa curiosa es la presencia de "after shave" y lociones varias en el lavabo del avión, que parecía más un salón de belleza que nada. Otra anécdota es mi uso del coreano a la hora de dirigirme a las azafatas japonesas (al no disponer de foto "in situ", he pensado que la de la derecha puede reflejar la estupidez de la situación. Obsérvese la sonrisa obligada de la azafata ante la pregunta del pesao este de gafas). No era nada personal, me salía así... La verdad es que me costó varios días adaptarme al japo, y al volver a Corea lo mismo para dejar de decir a los coreanos "hai" o "dômo arigatô". Sip, para mí es un poco lioso, pero es divertido, porque te miran un poco raro: "-Mira el guiri este, hablandome en coreano en Japón", pensarían algunos. Otra de las pijadas japonesas es la presencia de una gran pantalla que al llegar al destino muestra las imágenes captadas por una cámara situada en la parte inferior del avión. La ostia en vinagre. Puedes ver todo el paisaje de debajo tuyo y no perder detalle del aterrizaje. Pues nada, ya estábamos en Japón, después de 2 horillas y algo de viaje. Ah, por cierto, eso de que a los japoneses no se les da muy bien el inglés es una pura verdad. Os recomiendo encarecidamente que si visitais Japón sepais un poco de japonés o vayais acompañados de alguien que sepa algo, porque el simple hecho de salir de una estación de metro resulta a veces tan chungo que es necesario preguntar por ahi, y no precisamente en inglés. Bueno, la foto de la izquierda muestra un poco lo que voy diciendo. Lo más curioso del tema es que este cartelillo nos remitía a hacer cola para la revisión de pasaportes, y el japonés que controlaba, al ver nuestros pasaportes se nos puso a hablar en español. Y no es eso que te sabes 4 palabras y las dices, sinó que el tío controlaba. No dispusimos mucho tiempo para conversar, ya que tuvimos que pasar el control de inmigración. La verdad es que sería en todo el viaje el único castellano que escucharíamos. Desegañáos, el japones de a pie no habla vuestro idioma. Es más, al ver vuestra cara os intenta evitar, pese a hablarle en japonés. Una vez que esta persona lleva 5 segundos debatiendo internamente que aquello que este guiri pesao está hablando es japonés éste intenta ayudar de la mejor manera posible, aunque, cómo no, respondiendo en japonés. Una vez roto el hielo todo resulta más facil, aunque el primer paso cuesta un poquillo. Ok! Estábamos en el aeropuerto de Narita, que está a tomar pol saco de Tokyo. Empiezan los problemas. Cómo leches llegamos? Se abre el cielo: al lado de una pantalla gigante con millones de líneas de metro, tren, carreteras y lucecitas que se encienden y se apagan, aparece un stand de información turística. La chica, muy maja, después de fliparse cuando se nos empiezan a escapar palabras en coreano, nos proporciona todo tipo de información para llegar a Tokyo. También aprovechamos para preguntarle sobre el albergue, que se encuentra en una dirección tan surreal como "4, 24, 4 Asakusa". Después de decirle el nombre del albergue nos saca propaganda del mismo con un magnífico mapa de cómo llegar! Nos ha salvado. Le agradecemos varias veces la ayuda, primero, cómo no, en coreano y, luego, en japonés. La tía nos despide pensando lo raros que son éstos, y nosotros nos vamos contentos hacia nuestro albergue. Después de pillar un par de trenes llegamos a la estación de Shibuya, donde hacemos transbordo a nuestra querida línea amarilla, la de Ginza, la que más utilizaremos en todo el viaje. Nos bajamos en la última estación, Asakusa, sin saber que la estación anterior, Tawaramachi, nos deja relativamente mucho más cerca del albergue. Todavía pienso cómo leches hubiésemos llegado sin ese mapa... me veo durmiendo debajo de un puente. Al salir del metro tenemos una grata visión de Tokyo: ambiente por la calle, olorcito de comida, casitas bajas, muchas tiendecitas con recuerdos, todo superlimpio. Muy buena impresión. Cargados hasta arriba fuimos atravesando lo que sería nuestro barrio los próximos 6 días: las calles animadas y cubiertas (recordándome automáticamente el centro de Sevilla, aunque aquí las calles se tapan en verano por el calor excesivo...), el templo de Senso a 2 pasos del albergue, el parque de atracciones y, finalmente, nuestro albergue, un edificio nuevo, pintado de rosa-violeta que parecía encajado de mala manera. Ah, antes de llegar al albergue teníamos que hacer parada imprescindible en un Family Mart para obtener nuestras entradas para el partido, ya que teníamos que sacarlas 24 horas antes del mismo (es por eso que llegamos el 16 de diciembre). La verdad es que no es difícil, tal como Yuta nos dijo, encontrar un Family Mart en Japón ("Famirimaato" pa los japos). Ahí dentro teníamos la máquina, estilo "Servicaixa", que iba a decidir si podíamos obtener o no las entradas. Yo disponía de mi ID y mi número secreto pero no sé hasta que punto sabría sacarlas... Suerte que Tenny me imprimió los pasos gráficos a seguir y la cuestión resultó ser un juego de niños. Después de obtener unos comprobantes (que pensábamos que eran ya las entradas) se nos ocurre preguntarle al tío de la tienda qué leches es esto. Después de pagar 100 yenes por la transacción, nos cambia los comprobantes por las entradas! Suerte que se nos ocurrió preguntarle algo al tío, que si no me veo delante del campo de futbol mostrando esos papeles mientras los de la taquilla se rien de nosotros. Ya tenemos las entradas!! Uee!! Realmente nos quitamos un peso de encima. Parece que vamos a ser de los pocos privilegiados que van a asistir a una final de la Copa Intercontinental en la que el equipo de nuestra ciudad está presente (bueno, lástima del resultado :( ) La cosa parecía que iba saliendo. Después de dar vueltas por la zona topamos por casualidad con nuestro hostal, realmente fácil de ver por su fachada color "petitsuís". Después de intercambiar varias palabras con la chica del albergue (en coreano, por supuesto), muy maja ella, nos dispusimos a relajarnos en nuestra habitación. La verdad es que tuvimos mucha suerte a la hora de escoger el hostal, pese a tener poco tiempo para decidirnos. Por 20 euros la noche nos correspondía una habitación amplia con 4 camas (2 literas), mantas, calefacción, y la satisfacción que no había ni dios en nuestro piso, donde campábamos a nuestras anchas. Aquí en la foto nos podéis ver ya en la habitación calentando motores para el partido de mañana, con el parque de atracciones detrás. La tarde fue light. Estábamos muy cansados del largo viaje desde Jeonju (Raúl venía desde Pusan, sumadle 4 horas más en bus) y nos limitamos a dar un garbeo alrededor del albergue, tanteando en terreno y programando lo que íbamos a hacer estos días. Pese a haber muchos lugares para comer, nos costó decidirnos por uno (igual que al llegar a Jeonju por primera vez. Ahora pienso: -Joer, si no hay otra cosa que restaurantes y mas restaurantes por aquí). Entramos en uno sencillo de Donkasu (carne de cerdo rebozada, que tanto se come en Corea, siendo originaria de Japón) y nos sentamos tan contentos, hasta que pasados unos minutos entendimos que debíamos de hacer nuestro pedido a una máquina (al estilo Bar de Lletres de la Universitat Autònoma). Después de luchar varios rounds con la máquina logramos sacar algo parecido a lo que queríamos pedir, entregando los tickets a la "Ajuma" :P del bar. Na, en la foto de la iquierda puede verse lo que pedimos. Estaba bueno que te cagas. Un bol con Donkasu, huevo frito y arroz, otro con una sopita de miso, otro de arroz y una ensalada de patata. Todo por unos 500 yenes (unos 3 euros serían más o menos, ¿no?). Entre estos menús y algún McDonalds o Quentaquis Fraitxiquen que otro íbamos sobreviviendo. Ah, el agua, como en Corea, es gratuita también.

P Yokohama: el día esperado ha llegado El despertador suena a las 7 de la mañana. Sí, estamos en Japón. Yo todavía no me lo creo. Después de varios toques de corneta estamos ya duchados y preparados para el gran día (el día en el que el Barça iba a hacer historia, nada más lejos de la realidad: un día que no será recordado. Sólo por los pocos que tuvimos la posibilidad de ver al Barça en Japón y continuar visitando este magnífico país). ¿Qué porqué nos levantábamos tan pronto si el partido era a las 7 de la tarde? Por poco tiempo de que se disponga hay que hacer una visita obligada por Yokohama. No hay que perderse para nada la segunda ciudad más grande del país, con la Torre Landmark, el edificio más alto de Japón con sus 296 metros (imprescindible subir al mirador del piso 69) o su precioso barrio chino. Ahora os contaré con detalles las visitas. La verdad es que tuvimos una suerte inmensa que el partido se celebrara en Yokohama y no, por ejemplo, en Sapporo (que ya podía ser). Yokohama se encuentra a un tiro de piedra de Tokyo (bueno, has de tener bastante fuerza en el brazo para alcanzarla, pero está relativamente cerca). En 1 horilla, después de varios cambios de metro (si, llega el metro) se puede uno plantar en el centro de la ciudad (aunque todavía no sé cómo llegamos...). Después de bajarnos en la estación Motomachi-Chukagai dimos un paseo por el Parque Yamashita y el puerto, donde se encuentra el transatlántico Hikawa Maru, que navegó entre Yokohama y Seattle entre 1930 y 1960. En la foto de más a la izquierda tenemos a la sonriente Elia posando frente a la fuente del parque Yamashita con el Hikawa Maru de fondo. Después de respirar la brisa del Pacífico nos adentramos en el famoso Barrio Chino, a 10 minutillos a pata de donde estábamos. El Chukagai es el más grande de los escasos barrios chinos que hay en Japón. Tiene alrededor de 2.500 habitantes y se encuentra abarrotado de restaurantes, supermercados, ... vamos, que hay de todo. En la fotillo de la derecha podéis observar una de sus entradas. En el centro del barrio está el templo Kantei-byo, creado en 1887 en honor del antiguo héroe chino Kuan-yu, venerado como dios de la guerra, aunque hoy la gente lo visita para pedirle suerte por sus negocios... Aquí abajo tenéis algunas fotos de esta preciosidad de templo. En la de la izquierda tenemos a una japonesita mona haciendo cachondeo (muy típico) al ver a un grupo de guiris vestidos de blaugrana intentando hacer una buena foto del Templo. La verdad es que queda muy bien con la chiquita :) Luego tenemos abajo a Elia y Raúl posando al lado del incensario del templo, que no deja de emanar poderes curativos, aunque luego al llegar a casa te deja un pestufo en la ropa... Bueno, como dicen que cura, se pasa, que si no... :P En la foto que hay al lado queda ejemplificado el gentío y el trajín de las calles siempre animadas. Y, finalmente, en la foto de más abajo me tenéis posando con los dragones del templo. A diferencia de la concepción del dragón occidental, en la cultura china es un animal benévolo, símbolo de la protección divina, la vigilancia y la fuerza. También dice la tradición que trae buena fortuna... (Bueno, estaría contento si al menos nos devolviera la fortuna que hemos pagado para venir a verlo desde Corea). Con poco tiempo para entretenernos cogimos raudos y veloces el metro para dar un salto hacia la modernidad. Visitamos el barrio Minato-Mirai 21, una zona de mega-rascacielos brutales en los que la tortícolis es mal común entre sus paseantes. Minato-Mirai es una zona de muelles reurbanizada cuyo foco principal es la Torre Landmark. Construida en 1993 por Hugh Stubbins es actualmente el edificio más alto de todo Japón, con sus 296 metros. La entrada, que si no me equivoco vale unos 1000 yenes, te permite subir al piso 69, donde hay un observatorio ("Sky Garden") del tamaño de 5 pistas de tenis. Ah, que me olvido, se sube al piso 69 con el ascensor más rápido de Japón, 750 metros por minuto, en sólo 40 segundos. La leche, vamos. En el observatorio puedes disfrutar de la brutal vista de 360º, tomarte un café (sólo para multimillonarios) o comprar algún souvenir (esto también pa los ricos). En días despejados la vista alcanza unos 80 km, incluyendo los Montes Fuji ("Fujisan"). Os recomiendo ir de noche, flipas el doble. En las fotos de alrededor podéis ver la supernoria del parque de atracciones que hay al ladito de la Torre Landmark, la misma Torre (bien difícil de fotografiar toda ella) y la gran coincidencia del día: el autocar de los jugadores del Barça!, aunque sin ellos, ya que estaban entrenando. En ese momento el autocar estaba yendo al hotel a buscarlos para llevarlos ya al terreno de juego. Bueno, antes de disfrutar de la megavista desde el observatorio debíamos preparar nuestros estómagos para subir en el ascensor más rápido de Japón. Después de rezar varios avemarías y parafernalias de éstas y de estar constantemente tragando debido a la presión por subir a semejante velocidad, llegamos sanos y salvos al piso 69, donde nos esperaba Yokohama y medio Tokio en miniatura. En la foto de más a la derecha podéis ver la misma noria fotografiada antes, aunque un poquitín más pequeña. La verdad es que es difícil de explicar lo que se siente al tener la ciudad a tus pies, mezcla de dominio, ánsias imperialistas y cierto vértigo. También te flipas cuando, al mirar la línea del horizonte, no ves nunca acabar las casas. Todo está edificado. Un poco triste, la verdad. Antes os he comentado que es más chula la vista de noche. Si, lo es, pero os recomiendo que la disfrutéis desde el observatorio del edificio del Gobierno Provincial de Tokyo, ya que es gratis y puedes ir las veces que te plazca. Después de echar más o menos un millón y medio de fotos y unos cuantos gigas de vídeos :P bajamos volando en el ascensor (bueno, volando no, pues casi...) ya que íbamos justillos para ver el "apasionante" partido entre el América de México y un equipo de Egipto que ahora mismo ni me acuerdo del nombre :P (ah! empezaba por Al-, como todos, lo que no sé si era el Al-Ittihad, Al-Ilhal, Al-Kachofa, Al-Tramuz, algo asi ...) Antes de pillar el metro para el Estadio de Yokohama, pasamos por el otro metro, el Subway, a pillar unos bocatas pa cenar :P Pasamos por un "Famirimaato" para comprar un poco de Cava (ese Freixenet :P), para brindar si el Barça ganaba, pero el precio nos tiró atrás (era de esperar). Además, ni nos hubiesen dejado entrar al campo con la botella :P (además, cawenlamar, el Barça no ganó). No tuvimos muchas dificultades para acceder al estadio, ya que en el mismo metro ya podías encontrar japos frikis con todo tipo de atuendos blaugrana, camisetas, banderas, bufandas, etc... Al salir a la estación de Shin-Yokohama (donde se encuentra el estadio) en cada esquina encontrabas un tío de la organización señalándote el camino, o sea que tenías que tener el sentido de la orientación en el culo para perderte (aunque yo conozco algun@ que se perdería... :P). La verdad es que todo era una marea blaugrana. La mayoría de gente que asistía al encuentro eran japos, pero se les veía totalmente volcados en el equipo. Se me hace un poco raro. Me pregunto muchas veces si en vez de el Barça me molara el Yokohama Marinos, o el Ferencvárós... ¿lo seguiría con el mismo fervor que un japones o un húngaro? No sé... Bueeno, después de ser amablemente acompañados por una acomodadora japonesita muy mona, nos dispusimos a sentarnos. La zona no era muy buena. Como podéis ver en la foto de arriba, estábamos sentados detrás de la portería del Gol Norte, la que da a la Travessera de les Corts :P Estábamos supercerca del césped y hasta podíamos escuchar los insultos que se propinaban los jugadores :P Pero durante el partido no es que lo pasáramos muy bien... El Barça no jugó nada bien, y encima estábamos rodeados de japos, supermuermos, porque no animan ni nada... Y aún dicen que la afición del Barça es un poco fría. Teníamos los seguidores que habían venido especialmente de Barcelona al otro lado del córner, pero acceder a los diversos sectores del campo estaba prohibido, ya que en cada "boca" se encontraban 3 currantes controlando las entradas. Cada vez que salías a mear o a comprar algo debías de enseñar tu localidad. Nada, los 3 nos montamos nuestra fiesta. Cuando pueda colgaré algunos vídeos de nuestros cantos de ánimo al equipo :) Después de ver el megamuermo partido del 3º y 4º puesto, que ganaron los egipcios, si no me equivoco, venía la gran final, que, como creo que he comentado unas línias más arriba, no será recordada (que pena, pa una vez que vamos...). Nosotros sí la recordaremos, por la gran experiencia que supuso y que difícilmente se repetirá, ya que no somos millonarios para permitirnos un viaje semejante. En las fotillos de arriba podemos observar el "sector blaugrana català", formado por unos 400 seguidores "vinguts de la terra", y bueno, el resto también es sector blaugrana, aunque con los ojos rasgados. Después de la aburrida primera parte salimos a darnos un garbeíllo y a comprar algun souvenir por el campo, que estaba lleno de pequeñas tiendecillas con bufandas, camisetas y todo tipo de "mertxandaisinc". Después de adquirir unas cosillas, entre ellas una bufanda del Jeonbuk Motors, equipo de mi actual "casa", Jeonju que, en caso de haber ganado al América de México, se hubiese enfrentado al Barça. Lástima que sea tan paquetes. Pues eso, mientras estábamos dando una vuelta nos encontramos un señor tratando de adquirir una bufanda y haciendo coña con el japonés de la tienda medio en inglés medio en catalán. Después de llamarle la atención con un "Vigila que no t'enganyin!" nos pusimos a hablar. El señor, acompañado de su chica, se sorprendió al decirle que veníamos de Corea, donde estábamos estudiando, y nos echamos una foto juntos. Él venia todo ataviado con su Hachimaki. Bueno, para los que no sepáis lo que es, el Hachimaki es esa famosa cinta que los japoneses suelen llevar atada en la frente. Tradicionalmente, su función era la de proteger al individuo de los ataques de espíritus malignos. Luego sirvió para impedir que el sudor cayera en los ojos cuando se realizaba un trabajo o esfuerzo físico. Concretamente, el Hachimaki de nuestro amigo lleva escrita la palabra "victoria" (필승, "Pilseung"), de poca ayuda en el partido, aunque la voluntad ahí estaba. La foto de la derecha es de la entrega de trofeos y eso. Pues nada, después del partido nos tragamos más de 1 hora de viaje con el metro a tope, pero ya es costumbre. Nada más llegar al hostal caímos rendidos. Mañana nos esperaba la gran Tokyo!! Necesitábamos descansar.

P Tokyo: la aventura continúa

Decidimos empezar por el plato fuerte: Shinjuku y Shibuya. No por nada especial, sólo que los lunes pocas cosas hay abiertas, por eso decidimos posponer para el martes la visita a los jardines del Palacio Imperial y o la Dieta. Después de usar nuestra línea de Ginza, nos esperaban Shinjuku y Shibuya, los dos centros del oeste de Tokyo, donde todo va rápido (estilo Corea) y si te quedas parado te arrollan los que vienen detrás. Oleadas de personas esperan impacientes en los semáforos al cambio de éstos, cual toro tomando carrerilla a la espera de cornear el capote del torero, o cual atleta esperando el disparo para acometer los 100 metros lisos, ... Oche, que no exagero, eh? Bueno, os explico un poco de historia de esta zona oeste de Tokyo. Shinjuku es el centro comercial y administrativo más importante de la ciudad. En él se encuentra la estación de metro más ajetreada del mundo, con una media de 3 millones de usuarios ¡al dia! (joer, ara pienso cómo leches conseguimos salir de ahí...). También puede verse el edificio del Gobierno Metropolitano de Tokyo (都庁), en el que subir a su terraza es gratis!! Es en esta zona donde se acumulan los espectaculares rascacielos de la ciudad. Ah, os aviso que es difícil salir del barrio sin tortícolis, de tanto mirar p'arriba. Pues nada, después de salir de la estación de Shinjuku como pudimos, nos fuimos dejando llevar por la magnificencia de esos "monstruos" de acero, quizá esperando que viniera Godzilla y nos hiciese una demostración de su fuerza... Viendo que no llegaba, nos dispusimos a continuar nuestro camino buscando el edificio del Gobierno Provincial, donde sabíamos que se podía subir de forma gratuíta. Pensábamos que sería tarea fácil, ya que es uno de los edificios más altos de Tokyo. Lo que no contábamos es que al lado de él hay un huevo de edificios más del estilo, con lo que a duras penas pudimos encontrarlo. Finalmente, escondiéndose de esos 3 guiris gafotas, dimos con él. Aquí lo tenéis, arriba a la derecha, tan majestuoso él. Es un complejo de 2 torres y una plaza semicircular, en su interior, que queda unido por la cuadrícula que cubre su fachada, que mezcla tradición y modernidad. Recuerda a los circuitos eléctricos de un ordenador. Después de dar varias vueltas buscando la condenada puerta principal nos dieron en la entrada un mapilla para acceder a los ascensores para subir a los observadores. Como habían 2, subimos a los 2 :P El ascensor: espectacular, como el del edificio Landmark de Yokohama. En un plis te plantas arriba, en el piso 45, en este caso, que no es moco de pavo (como podéis ver en la foto, en Japón tampoco pierden el tiempo; se pasa del piso 2 al 45). Cuando llegas arriba esa sensación imperialista de tener el mundo a tus pies recorre las venas (uix, en que cosas más raras pienso...). La vista es brutal. Aquí si que hay más megaedificiacos que en Yokohama. Ya lo podéis ver en las fotos. En la de la izquierda puede observarse una zona inmensa llena de árboles: son los Jardines del Palacio Imperial, que nos esperaban mañana. Cómo no, tiendecita en el observatorio con souvenirs a rebosar y bar-restaurante ¡con piano!. No se podía casi ni mirar, de lo caro que era. Después de dar una vuelta topamos con un seguido de máquinas frikis expendedoras de objetos frikis, cómo no. Entre ellas, nos cayó una lagrimilla al ver la de Bola de Drac, y no dudamos un instante en sacar una monedilla de 100 yenes y echarla a la máquina, sin saber bien qué leches saldría de ella. Graaande, una colección de 4 megacromos plastificados (que luego nos enteramos que sirven para jugar en una maquinilla recreativa). Pues la verdad es que salimos del edificio bien contentos, con nuestros cromos, unas cuantas postales para enviar y una visión de ensueño de Tokyo. Sólo nos faltaba una cosa: llenar el estómago. Después de dar unas cuantas vueltas topamos con uno de los millones de restaurantes japoneses que funcionan con la maquinita para comprar el menú. Como ya teníamos calao el método a seguir en 5 minutos ya estábamos consumiendo nuestros "Udon", el más rico que nunca he comido (¿quizá porque sería japonés?). Apa! Pues con el estómago lleno nos dispusimos a continuar nuestro apasionante planning del día, abarrotado de cosas para visitar (pobres Elia y Raúl, les metí bastante caña...) Después de dejar Shinjuku (donde volveríamos 2 días después para ver Tokyo de noche desde el observatorio del edificio del Gobierno Provincial) nos acercamos al Santuario Meiji, a 2 paradillas de metro. El Meiji Jingu (明治神宮) es el santuario shintoísta más importante de Tokyo. Aquí abajo tenéis su impresonante puerta de entrada.

Construído en 1920, en él se encuentra enterrado Mutsuhito, el Emperador Meiji (sí, el de la voz "pillada" del Último Samurai :P). Como tantas otras preciosidades, fue destruído por los aliados durante la II Guerra Mundial. Reconstruído a partir de 1958, es el Santuario más visitado por los japoneses el dia de Año Nuevo. Como podéis observar en la foto de arriba, la entrada impresiona de lo grande que es. Tras seguir un buen rato el camino de gravilla, se llega al recinto del santuario. Por el camino nos encontramos dos coreanas haciéndose fotos, hecho que aproveché para dirigirme a ellas en coreano y poder observar la cara de sorpresa que ponían al escucharme. "Sí, somos de Barcelona, estamos estudiando en Corea y venimos de turismo a Japón", un poco complicadillo. La verdad es que nos hemos encontrado bastantes coreanos por Japón. Además, las "ajumas" (señoras casadas coreanas) se distinguen de una hora lejos. Volviendo al tema, a la izquierda tenéis la Minami Shinmon (Puerta del Sur), que conduce al patio exterior del Santuario. Destaca la sencillez de las construcciones, totalmente de madera, con todos los tejados en curva, siguiendo el estilo shintoísta "shinmei". Abajo tenemos a Elia y Raúl posando frente a la entrada principal del Templo. Aviso: la entrada a la parte central del Templo está prohibida, y sólo dejan echar fotos a una determinada distancia, siendo imposible encuadrarlo bien, pero la espiritualidad que se respira sólo por estar presente en ese lugar es indescriptible. Salimos en paz con nosotros mismos y pitando, porque estaban cerrando ya y nos echaban! Al salir fuimos a frikear mangas a una tienda que Elia y Raúl ya le habían echado el ojo. No me acuerdo de las horas que estuvimos allí, yo estaba que me caía, había visto la tienda 10 veces, mientras que ellos estaban en un estado de excitación con los videojuegos de la play y los mangas q es díficil de explicar. Eché una fotillo en la tienda, aunque a través de ella uno no puede hacerse a la idea lo grande que es (2 pisos a rebosar). De ahí salimos cargadísimos! Raúl sin darse cuenta llenó dos bolsas entre mangas y videojuegos, y Elia por un estilo. Yo también compré algo... musiquilla y alguna peli, na, yo soy friki en otras cosas, que no voy a explicar ahora porque no viene al caso :P Pues nada, con todo el tema llegábamos a nuestra última visita del primer largo y agotador día en Tokyo: Shibuya. Impresionante. El barrio de Shibuya engloba la idea que generalmente se tiene de Tokyo, calles atestadas de gente, pantallas gigantes de televisión en cada esquina, trenes que pasan por encima de restaurantes (tomamos unos "udon" en un bar que vibraba cada vez q pasaba el tren. Luego descubrimos que pasaba POR ENCIMA del mismo bar!), etc... vamos, abiente de lujo. Después de mantener la boca abierta un buen rato observando todo aquel ajetreo (creo que ya lo he comentado antes, pero va bien recordarlo: ojo con los atropellos. Prohibido quedarse plantado en medio de la calle, o sufres el peligro de verte arrollado por la marabunta de gente que no para) nos dejamos llevar por el mogollón. Lo que nos llamó muuucho la atención fueron las llamadas "gals". Las "gals" son una tribu urbana japonesa real que se caracteriza porque las chicas de esa tribu siempre van a la ultimísima moda japonesa, algunas bastante excéntricas, calzando altísimas plataformas (aunque en la actualidad no tanto), ropa vistosa y en su mayoría el pelo teñido (recordar que en Japón no llevar el pelo negro está muy mal visto), las cuales no gozan del visto bueno de la sociedad Japonesa. Algunas de estas Gals se prostituyen para conseguir dinero para continuar estando a la moda, y en muchas ocasiones son increpadas por los adultos que gustan de sus servicios. Otras se dedican al Burusera, o venta de su ropa interior usada (anteriormente en Japón existían máquinas expendedoras de estas prendas). Pues na, gracias wikipedia. Añado que algunas asustaban de lo maquilladas que iban. Aunque la mona se vista de seda, mona se queda. Con eso lo digo todo. Bueno, continuando con la explicación, otra cosa que nos llamó la atención es la cantidad de salas de "pachinko" que hay. Por si hay algún despistadillo que no sabe lo que es, el pachinko es un juego parecido a un pinball, pero sin palanquitas. Para jugar hay que comprar bolas de acero e ir metiéndolas en la maquinita para ir ganando más. Luego éstas se intercambian por un premio (mecheros, cigarros, juguetes, Cds, caramelos...), nunca por dinero, ya que es ilegal (en Japón están prohibidas las maquinas tragaperras). Hay trampa, porque las bolitas también pueden cambiarse por unas fichas que, a su vez, se cambian por por pasta en una tiendecilla situada estratégicamente y "por coincidencia" al lado de la sala de pachinko. Se dice que las mafias Yakuza controlan estos establecimientos... vaya miedo. La verdad es que me quedé con las ganas de entrar a alguno, aunque me daba cosa... Preferimos acercarnos a la amable figura de Hachiko, estatua homenaje a un perro que, después de la muerte de su dueño, le estuvo esperando más de 10 años. Es un lugar típico para quedar, al estilo del Zurich en Barcelona. Poz na, después de hacerle una visitica a nuestro compi canino decidimos que por hoy ya era suficiente y que mañana sería otro día.

Apa, tercer día en el "país del sol naciente". Hoy tocaba la Torre de Tokyo, el Palacio Imperial, el Edificio de la Dieta (que no es donde uno mantiene a ralla su figura :P), el controvertido Templo de Yasukuni y, de nuevo, el Edificio del Gobierno Provincial de Tokyo, para disfrutar de la vista nocturna de la gran ciudad. Aunque parezca mentira, conseguimos hacer todo lo planeado! Increíble. Bueno, el día no empezó nada bien (para mí). Al llegar a la Torre de Tokyo me doy cuenta que me he dejado la cámara de fotos. Mecawenlaleche! Ya sabéis los que me conocéis que la cámara de fotos es como mi riñón o como una protuberancia de mi mano. Na, con toda la tranquilidad del mundo y sin teléfonos móviles ni nada, quedo con Elia y Raúl en 1 hora y media frente a un Hotel que estaba enfrente de la entrada del Palacio Imperial y decido perderme la Torre de Tokyo (na, simplemente era la excusa perfecta para poder volver a Japón en otra ocasión y poderla visitar :P). Pues nada, con un par de webs me encuentro solo en Tokyo, haciendo mis transbordos en el metro y llegando sin problemas al albergue, dónde me percato que, efectivamente, la p+ta cámara se encuentra tranquilamente estirada en mi cama, con la faena que tiene!). Después de salir del albergue me dispongo a ir al megahotel este, con el tiempo un poco justo. Primer problema: en cada estación de metro hay una media de 4 salidas (norte, sur, este y oeste) y en cada salida el mapa de la zona está orientado a su manera, con lo que perderse resulta facilísimo. Después de preguntar a más de 4 personas (en japo, claro, y la mitad sin saber ande coño estaba este hotel, siendo de los más importantes de Tokyo, sospechoso todo ello...) se me ocurre pillar un taxi a falta de tiempo. Me asusto, ya que nada más subir el taxímetro marca 600 Yenes (600 pelas!!). Después de decir la dirección deseada al taxista, el tio me dice que está cerca, pero no a 1 minuto caminando! El cabronazo se rie ante mi cara sorprendida, no pasando más de 30 segundos sentado en su taxi, mientras le pago sus putos yenes. Encima, el tio me deja en la entrada del hotel, donde me esperan 2 botones para abrirme la puerta. Como si me alojara en ese hotel, no te jode. Tengo cara de que me sobre la pasta o que? Con el cabreo que llevaba encima, para más inri, Elia y Raúl no están. Pasan 10 minutos de la hora convenida y me veo visitando Tokyo solo. Se me abrió el cielo cuando los ví, nunca los había echado tanto de menos. Na, reunida ya la família proseguimos con el planning del día: el Palacio Imperial. Ah, arriba tenéis unas fotos de la Torre de Tokyo que hizo Raúl, y de un templito precioso que estaba muy escondido y lo encontraron por casualidad. Fue una de los lugares que más impactó a Elia, por su belleza, sencillez y la paz que se respiraba entre tanto edificiaco futurista. En cuanto a la Torre de Tokyo, cabe decir que fue construída en 1958, a imagen y semejanza de la Torre Eiffel, aunque mide un poco más, 333 metros. Se puede subir para observar la ciudad, pero hay que pagar, por eso os recomiendo ir al edificio del Gobierno Provincial, que es gratis. Bueno, retomo el tema. Después del feliz reencuentro fuimos bordeando lo que es el recinto del Palacio Imperial buscando la puñetera entrada. Después de intentar meternos por la entrada de grupos, un poli japo nos dice en japo que la entrada individial está más para abajo, por lo que, con el estómago vacío y sin haber un puto Yoshinoya o similar por los alrededores, nos dejamos llevar por nuestras piernas, haciendo algun descansillo de otro para recordarnos el hambre que teníamos. Por fin encontramos la puerta de entrada al Palacio. Pero claro, se vé que sólo está abierto 2 dias al año (el 23 de diciembre, cumpleaños del Emperador, y el 2 de enero, año nuevo). Nos limitamos a hacernos unas fotillos ante el vigilado acceso principal con una "miajica" del castillo asomándose por detrás. Os explico un poquillo la historia del castillo, vale? En 1590 Ieyasu, el primer shogun del clan Tokugawa, mandó edificar en este terreno su castillo. Durante todo el periodo Edo se fue ampliando progresivamente hasta llegar a ser el más grande del mundo. Como tantas otras bellezas, debido a los bombardeos de la Segunda Guerra Mundial fue totalmente destruído y en 1968 se reconstruyó con el mismo estilo. El Emperador y su família todavía siguen viviendo en el Palacio. Pos na, como no podíamos pasar a petar la xerradeta con ellos, nos conformamos con visitar los Jardines del ala oriental (con lo grande que era éso vete a saber ande paraban). Continuamos nuestra caminata bordeando el Palacio y topamos con el puente de piedra Nijubashi. Construído en 1888 constituye otra de las entradas al Palacio. Lo tenéis justo en la fotillo de al lado. Por fin encontramos la condenada entrada al jardín, que resultaría una auténtica belleza. Pese a haber pasado ya la temporada del "Tanpung" (el enrojecimiento de las hojas de los árboles en otoño) todavía quedaba algún árbol que se resistía a desprenderse de su precioso vestido y lo seguía luciendo ante el asombro de turistas y todo aquell que quisiera alegrarse la vista. El Jardín, pese a estar en pleno centro de Tokyo y rodeado de megaedificios era un auténtico remanso de paz y tranquilidad, donde patos y demás aves chapoteaban ajenos al caos de detrás del muro. Si fuese pato me mudaría a este jardín. En la foto de abajo tenemos a Elia super relajada, absorta, pensando en vete-tu-a-saber qué (quizá en la magia que despierta ese jardín, o en cómo cocinará los gigantes peces que se revolucionan al ver pasar a gente a su vera...). A la izquierda podéis ver una preciosa Casa de Té, especialmente dedicada a la Ceremonia del Té, que es una costumbre social y estética característica del Japón. En ella reina, entre los invitados y el anfitrión, la paz, la consideración, la pureza y la calma espiritual. Una casa de té tradicional consta de una sala de ceremonias propiamente dicha, una sala para los preparativos, una sala de espera y un camino de acceso flanqueado por un jardín, que acaba en la puerta de la casa de té, que puede verse en la foto de arriba.

2007-01-06T16:38:00.000+01:00

Bon regal de Reis Vet aquí que feia una setmana que ja ho anava dient als companys de classe: "Demà nevarà! Creieu-me", i demà no nevava. "Que demà nevarà!". Tampoc. "Feu-me cas, collons!". I efectivament, després d'ensumar-m'ho una setmana abans, avui, quan hem quedat per anar al nou pis d'una companya de classe que s'ha mudat, tothom m'ho ha comentat: "Tard, però ben encertat". Ja era hora que caigués una bona nevadeta, ja que ja feia uns dies que difícilment la temperatura superava els 0 graus. Segons he sentit, a Jeonju cada any n'hi han un parell o tres de nevades com aquesta... A més, m'ensumo que demà continuarà nevant... Bé, ara mateix són tres quarts d'una de la nit i li continua fotent. Penjo algunes fotos que he fet al migdia al Parc Tokjin i alguna d'aquesta nit amb el senyor Tenny (alias "Tenista"). La veritat és que són els primers Reis que no rebo cap regal, encara que la neu d'avui i la prompta arribada de l'Èlia fan el fet també. La foto de dalt és l'entrada de la nostra residència, amb un parell de pams de neu. Sort que dins de les habitacions estem ben calentets gràcies a la calefacció que tenim al terra, sota el parquet (온돌방, "ondolbang" o "calefacció coreana"). La veritat és que ha estat tot un plaer passejar per la neu per la universitat, sempre animada per la nit, i que avui es trobava dormida, com si el mantell blanc que la cobreix l'hagués fet entrar en un profund somni. La música de les passes sobre la neu i el còrrer de l'aigua del rierol del costat esperant congelar-se fa entrar en un estat de relaxament i de pau que esdevé difícil de trobar en les ciutats coreanes. Gairebé arribes a no notar-te els peus, no de l'estat de relaxació, no, sinó de que si no mires endavant és possible que et fotis de plè en un bassal i t'enrecordes de la seva mare. Automàticament entres en un procés de congelació irreversible i quan arribes a la residència et trobes un parell de tomàquets enlloc de peus. Tranquils, amb una bona dutxa d'aigua calenta s'arregla. Bé, la foto de dalt és al Parc Tokjin, al migdia. He pensat que seria un bon lloc per veure la nevada i, efectivament, no era l'únic que ha decidit passejar-se per les passeres de fusta que s'endinsen al llac ple de flors de lotus que en aquesta època de l'any es troben dormint dins de l'agua. A la dreta podeu veure les principals víctimes de la neu: les bicicletes. A la universitat només existeix un aparcament cobert per a bicicletes (que jo sàpiga). Doncs durant la nevada resulta que jo era fóra de la uni i m'he trobat la pobre bicicleta amb un pam de neu al seient. Si m'agafa un refredat malament, perquè la necessito molt. Apa, crec que les altes hores de la nit m'estan afectant. No sé ja ni el què dic. M'acomiado de tots vosaltres esperant demà un dia tan complet com el d'avui. Encara que tingui més facilitat a l'hora d'escriure en castellà, aniré fent algun comentari en català, que fins ara el tenia massa amagat, i això no pot ser. Apa! espero que s'hagin portat bé els Reis amb vosaltres i que us hagin portat molt de cabró... ai, carbó :P Acudit fàcil. Aqui ni carbó... déu ser per la nevada, que no hi han pogut accedir... Ara treuré a la finestra les sabatilles amb una mica de Ramen de pot i alguns caramels (a manca de pà i formatge...) a veure si cau quelcom per demà :)

2007-01-01T11:21:00.000+01:00

Hola gente!! Feliz año nuevo!! Bon any nou!! 새해 복 많이 받으세요! 明けましておめでとう!! Bueno, vale ya de idiomas. Con 5 ya hay suficiente, la cosa ya ha quedado clara :P (o no). Pues nada, que, como va siendo de costumbre, cada vez dejo más aparcada la cuestión del blog. La verdad es que no es por falta de cosas por explicar (ya que tengo material de sobras del viaje a Japón para llenar páginas de anécdotas, fotos, vídeos, ...) sinó por tener pocas ganas de explicarlo por diversos motivos que no explicaré ahora. Bueno, continuaré por orden explicando mis vivencias en Corea (ya que soy el único español/catalán que hay en Jeonju, entre 800.000 coreanos. Elia ha ido unos días a Barcelona con la família :_( ). Os explicaré las clases de Caligrafía a las que estamos apuntados Elia y yo. La verdad es que desde que empecé a aprender japonés cada vez me interesaba más por su escritura tan asombrosa, en la que cada carácter tiene su propio significado. Fue gracias a Elia que me apunté a clases de caligrafía. Al principio de llegar a Corea iba muy de culo con el coreano hasta rallarme. Elia, mucho más lista que yo, ya hacía tiempo que se había apuntado. Yo estuve bastante tiempo sopesándolo, ya que para seguir las clases de coreano necesitaba dedicarle mucho tiempo, y sabía que el hecho de apuntarme a caligrafía me robaría tiempo. Decidí enviar un poco a tomar viento el tiempo que dedico a hacer deberes de coreano y apuntarme a caligrafía, donde he encontrado la relajación que necesitaba (y el coreano sigo aprendiéndolo a mi ritmo, sin presiones). Nuestro profe es una magnífica persona. Sólo habla coreano, excepto del "OK" que suele decirnos cuando hacemos las cosas bien :P La verdad es que en clase sólo podemos defendernos en coreano, hecho que tanto a Elia como a mí nos ha ayudado mucho. Bueno, algún alumno "senior" de caligrafía chapurrea el inglés, pero el coreano es de calle la lengua más utilizada en clase. Aparte de caligrafía, Elia también hace sellos, cosa que se le da muy bien y en la que avanza super rápido. Además se le vé super motivada. Yo sólo me dedico a la caligrafía, suficiente para mí. Todavía no hemos empezado con los caracteres chinos, ya que no podemos construir la casa por el tejado. Estuvimos bastante tiempo familiarizándonos con todos los instrumentos de caligrafía: el pincel, la tinta, la piedra, el papel, ... la manera de coger el pincel, la postura del cuerpo, todo esto es muy importante para hacer fluir la energía, el "ki" de cada uno, a través de nuestro brazo, canalizándolo hasta el pincel y reflejándolo éste en el papel. Influye muchísimo el estado de ánimo de cada persona a la hora de hacer caligrafía. Si estas preocupado, te duele algo, o estás rallado por cualquier cosa, es difícil que lo que escribas sea "재미 있게" (divertido, interesante, placentero, relajante, ...). No pasa nada, por eso nunca dejes de escribir. Cuando vienes relajado a clase es cuando, al tener el "cuenco vacío" (esas clases míticas de Budismo), estás mejor predispuesto a canalizar tus energías. Bueno, en la foto de más arriba podéis ver a nuestro profe, siendo escoltado por nosotros :P, los únicos alumnos guiris que tiene (y creo que los primeros, aunque debo de confirmarlo pondría la mano en el fuego que somos los primeros). Ahí donde lo véis, nuestro profe es un "crack" (espero que no se moleste al usar esta palabra, aunque no creo que entienda nada de lo que escribo :P ), ya que es famosillo en el mundo de la caligrafía en Corea, saliendo en periódicos y exhibiendo sus obras en exposiciones. Tiene hasta un libro escrito. La verdad es que en clase de caligrafía el tiempo pasa rapidísimo, ya que conversamos alrededor de la estufilla (que se agradece, ya que últimamente es raro que la temperatura supere los 0 grados) y tomamos té verde y pastel de arroz (떡, "Tok"). Se está como en família. A Elia hasta le da pena tener que marcharse, jejeje. Ah, lo que hay encima de la mesa son nuestras "magníficas obras" :P Después de las millones de rallas que hicimos para familiarizarnos con el pincel nos dedicamos a combinarlas de una manera "lógica" (según los coreanos) para formar el alfabeto coreano. Y ahora en ello estamos, con el "hangul". En menos de un mes ya nos meteremos de lleno a la escritura china. Arriba tenéis a Elia, supercontenta por la megacaligrafía que ha hecho. La verdad es que cuesta hacerlo, pero cuando lo acabas estás orgulloso de ello, aunque a mí me salen un poco "patata". No esperaré que me salga perfecto al segundo mes! Nada, y también podéis ver al "menda" posando junto con una de las tantas y preciosas caligrafías que hay colgadas en toda la clase.

Hala pues, viá llamar a Barcelona, que están todos en casa de mis tíos celebrando el año nuevo, y quiero formar parteee (aunque no esté presente en cuerpo, lo estaré en alma).

2006-12-14T11:21:00.000+01:00

Rincón Friki (III parte)

A parte de las delicias culinarias que os he mostrado en anteriores comentarios, en esta sección frikie quiero incluir ciertos "alimentos" (si se les puede llamar así - en Corea al menos los consideran así) que podrían resultar ciertamente extraños para una mente occidental. Tiquismiquis o aquellos que acaben de comer ruego se abstengan de seguir leyendo (aunque las fotos ya las habréis visto, jijiji :P) No me hago responsable de las arcadas o potadas que puedan derivarse de la observación de las siguientes imágenes. Para l@s valientes: allá voy! El primero de ellos es lo que se llama "Pondegi", que suena como un apellido vasco. Nada más lejos de la realidad. Son larvas de gusano de seda que se venden en tiendas o paradetas. La verdad es que no las he visto en muchos sitios (quizá por su olor característico, que recuerda a algo podrido y que te sigue persiguiendo pese a haberte alejado varios metros del punto de venta). Los Pondegi se toman como "snack". Nunca crudos, se sirven en sopita calentita. He oído que están más buenos de lo que huelen... De todas maneras, paso de probarlos. Si, en España se comen caracoles, y? Que no, leches, que no como eso. Prefiero quedarme con las ganas de probarlo. Que está bueno? Pues quizá sí, pero... estoy a régimen. Hay muchas maneras de afrontar esta situación. En Corea (y en general en los países asiáticos) está muy mal visto rechazar aquello que se nos es ofrecido. Si le pillas el tranquillo puedes decir que no diciendo que sí, aunque requiere cierta técnica y conocimiento de la situación. En las foto de más arriba podéis ver nuestros amigos "Pondegis" (lo de la derecha) junto con una especie de caracolas. Todavía me arrepiento de haberme acercado tanto a la zona de alcance del olor de estos bichitos. Aunque respeto ante todo; es lo más importante. En la foto de al lado podéis observar una lata en conserva de "Pondegis" y los susodichos a la izquierda, que parece que digan: "-Cómeme!". Repito: no me hago responsable de trastornos psíquicos que surjan de la observación de las fotos anteriores. Bueno, quedando este punto claro, voy a pasar al siguiente "¿alimento?".

Os he dicho que no he tenido la oportunidad de tener en mis manos una lata de "Pondegis" (ni ganas). Sí que la he tenido con una especie de calamar que se vende en bolsas de golosinas. Vale unos 50 céntimos la bolsa, y da miedo. No sé cómo se puede vender semejante cosa en una bolsa tan atractiva con colorcitos y dibujitos. Mucha gente lo consume mientras se vicia en los "PC Bangs" (cybercafés), en el cine, por la calle... A mi compi de habitación le gustan mucho, por eso he tenido la oportunidad de fotografiarme con un bicho de estos. Le he tenido que pedir que por favor no abra la bolsa en mi presencia (cosa que me costó realmente, ya que él no lo entendía) debido a la semejante peste que echa eso a pescado podrido. El gusto me imagino que será bueno, porque si has de fiarte del olor mal vamos. La verdad es que ahora mismo estoy pensando en los morros de cerdo que se venden en España, y creo que a los coreanos les daría cosa comerlos... Con lo buenos que están... Bueno, lo mismo pensarán ellos de su calamar.

El siguiente alimento que os presento es el pulpo. Y me preguntaréis: -Coño! con lo bueno que está el pulpito en su salsa, y a la gallega". Y yo os responderé:"Si, pero aquí se lo comen vivo". Todos los que hayáis visto la película "Oldboy" sabréis de lo que hablo. Cabe decir que no todo el mundo se lo come así, pero sí que hay lugares donde puedes pedirlo así, y hincare el diente mientras el bicho está chapoteando en su salsa. Como una imagen vale más que mil palabras, los que no hayáis visto Oldboy, os adjunto el link de un tráiler que hay en Youtube. La imagen sale al final, dura poco, por lo que debéis de estar atentos (http://www.youtube.com/watch?v=ksRHu-B7pfs)

Bueno, gente, me despido, que mañana me voy con Elia y Raúl a Japón, a ver el Barça y a visitar Tokyo unos días. Nos vemos el 22 de diciembre!! Cuidáos todos! Abrazos y besos.

2006-12-12T05:44:00.000+01:00

Rincón Friki (II parte)

Bueno, vamos al tema Friki. Después de la foto del ventilador de última moda quería explicaros un poco la cuestión de la higiene personal en Corea. En concreto, voy a centrarme en los inodoros y los variados y pintorescos tipos que pueden encontrarse, desde el típico agujero en el suelo hasta andróminas con tantos botones que no sabes cómo coño "se tira de la cadena" (lástima que no la haya). El primer elemento lo podéis ver en la siguiente foto. Desde mi visita a Turquía hace unos 3 años que no veía uno de estos. Mítico cagadero con agujero en el suelo, en el que para llevar a cabo exitosamente la labor que te ha llevado a semejante lugar es necesario ejercitar tus cuádriceps. En cuanto a mi experiencia personal, nada más observar este tipo de "lavabo" (llamado en Corea "Byonso" o "Tong") combinado con los efluvios que libera hacen un efecto repulsivo que me obligan a abandonar el lugar de forma inmediata. Como mucho he llegado a realizar aguas menores, sin tener que, obviamente, agacharme para proceder a ello. Además, con la rasca que hace paso de que se me congele el pompis. Ah, bueno, y lo de encontrar papel es una rareza. Ya podéis llevar encima "Clinex", porqué si no os tocará ir a buscar una piedra por ahí! :D Cabe decir que estos lavabos empiezan a ser una rareza, cosa que no implica que vayan desapareciendo. No sé, quizá mejor esto que un vater donde tengas que poner el culo donde taaanta gente lo ha puesto antes... por eso mucha gente opta por no sentarse, cosa que viene a ser lo mismo que cagar en un "lavabo agujero".

Ah, haciendo un paréntesis, es graciosa la presencia de espejos en la puerta. Mientras respondes a la llamada de la naturaleza puedes observar el esfuerzo en tu cara. Este fenómeno está muy extendido en los lavabos de las áreas de descanso (ah, se podría escribir una tesis sobre ellos, dan mucho de sí).

Bueno, pasaremos de la noche al día, de la oscuridad a la luz, del ying al yang, con el super modelo que podéis ver seguidamente. Cierre centralizado, elevalunas eléctricos, GPS, y papel de vater integrado. El "novamás" del mercado coreano. El Mega-váter! Pasen y vean, pruébenlo! Si las judías del desayuno os han sentado como una patada, venid a "descargar" vuestra ira al Mega-váter!, él estará encantado de aceptar vuestras "propuestas". Bueno, coñas aparte, aunque parezca lo contrario, este tipo de váter está realmente muy extendido por Corea. Aquí en la uni lo tenemos en varias facultades (pese a que en la de Idiomas, donde estudio coreano, está el modelo 1, por eso me aseguro de haber hecho mis cosas en la Residencia antes de ir a clase :P). He tenido la oportunidad de probarlo un par de veces y he salido sorprendido por su capacidad de reacción ante situaciones en desventaja. La tapa se calienta automáticamente, y eso hace que el "piloto" se relaje mientras responde a la naturaleza. Si cierras los ojos viajas a lugares remotos lejos de la mano de dios y llegas a puntos de concentración nunca alcanzados (sip, esto sí que es experiencia propia, es que parece demasiado subjetivo). Quizá no es tan sofisticado como en Japón, pero el "cliente" sale satisfecho (bueno, no se lo he preguntado a nadie, pero yo salí bien contento y descansado). Pues como iba diciendo, la imaginación vuela: al estar sentado te crees piloto con tanto botoncito. Cada vez que voy pruebo de buscar el botón de despegue entre todos los que hay, pero no logro encontrarlo. Quizá será porque está escrito en coreano :P

La verdad es que después de remenar todos los botones sólo conseguí que se calentara un poco la tapa. El Bratswurt que pedí no llegó... debía apretar el botón equivocado...

Bueno, de todas formas y a modo de conclusión de este tema a veces escatológico, es una grata experiencia "descargar" cierto peso en aparatos como éste. La tecnología avanza, señores, y a paso de gigante.

¿Que sólo un loco hace fotos a retretes? Quizá... los aires de Corea, que no me sientan muy bien :P

2006-12-01T08:44:00.000+01:00

Rincón Friki (I parte)

Bueeno, hola de nuevo a tod@s! Sip, ya sé que hace bastante que mi blog permanece igual, pero la verdad es que voy de culo con las clases y todo. El poco tiempo libre que tengo es para el descanso y el "esparcimiento" (¿ta bien dixo este palabro?). Na, que por si no fuera poco con las clases de 4 horas y los deberes inacabables, ahora he decidido apuntarme a caligrafía china. Siempre había querido aprender bien una de las artes orientales más importantes, y era mi oportunidad. Además, sabía que iba a disponer de menos tiempo al apuntarme, pero de todas maneras el estrés me iba comiendo por dentro. Ahora sigo estresado, pero al menos estoy contento. "Sarna con gusto no pica", que dicen. Ahora no dispongo de ninguna foto de la clase de caligrafía. Quiero dedicarle un buen rato a reflexionar sobre ella y explicaros un poco qué se hace en las clases y la paz que se respira. Le tengo que estar agradecido a Elia, ya que ella fue quien descubrió al trozo de pan que tenemos como profesor, que hace siglos que enseña este arte y ha publicado varios libros. Bueno, la verdad es que me he puesto a escribir para hacer una especie de valoración de mis 87 días en este país de locos y para explicar también algunas historias frikis, adjuntando fotos que no tienen desperdicio. La verdad es que al principio los días pasaban lentísimos mientras que ahora me parecería rarísimo volver otra vez a mi vida en Barcelona. Aquí lo veo ya todo normal, puedo decir que, pasados casi tres meses, me he acabado acostumbrándome a la vida en Corea (que no a ciertas cosas, como la comida picante, las duchas con agua fría cuando te levantas tarde, las prisas,...). Corea es un país que tiene prisa. A dónde quiere ir nadie lo sabe, pero tiene prisa. Quizás huye de algo? Alguien le persigue? Piensa que pierde el tren de la modernidad, acaso? La verdad es que cuando uno se para a analizar todas estas cuestiones, se da cuenta que Corea es un país a medio hacer (observad la foto de arriba, con millones de cables por todos lados, edificios altos, casas viejas, desorden urbanístico,...) con grandes contrastes traídos por la rápida y despiadada modernización de los Setentas y Ochentas. Todo se construye con prisa y se destruye con prisa. Anteayer volvíamos Elia y yo de caligrafía y justo delante de la parada de autobús estaban construyendo una tienda de teléfonos móviles. Tenían todo el material en el suelo. Ayer pasamos por delante y sólo faltaba el personal "por colocar"! Habían acabado de montar el interior y traer todo el mobiliario. Habían puesto un cartel luminoso todo fashion también. Y todo en un día! Esto da pie a reflexiones como: ¿los obreros son superhombres o se dopan? ¿reciben incentivos para acabar antes su trabajo? ¿alguien sabe el índice de siniestralidad laboral en Corea? Quien pueda resolverme estas dudas le invito a unas Bravas por Jeonju (mi reino por unas patatas bravas). Pos na, a lo que iba, cada dos por tres escuchas la palabra 빨리 "pali" (rápido). Que si nos pueden servir "pali", que si nos traen la pizza a la habitación "pali", que subamos "pali" al autobús (a la izquierda tenéis uno de ellos), que salgamos "pali" del taxi porque otro cliente quiere subir, que nos acabemos "pali" la comida, etc... Corea vive en un estado de excitación permanente. Suerte que el profe de caligrafía nos pide que escribamos poco a poco, porque sinó sería la leche, vamos (bueno, no deja de ser coreano, porque nos enseña "pali, pali").

Nada, esta es más o menos la impresión que tengo de Corea, un país que corre tan rápido que se le van cayendo muchas cosas por el camino. Que cada uno interprete ésto como quiera. ¿Qué si estoy contento de estar aquí? Pues claro que sí, pero no encajo muy bien. El pensamiento occidental no entiende muchas cosas de los coreanos, y a ellos les cuesta entendernos (tengo experiencia propia en el dia a dia con mi compi de habitación). Es difícil de explicar, pese a que le he dado muchas vueltas. Simplemente intento adaptarme de la mejor forma que puedo, aplicándome el proverbio "allá donde fueres, haz lo que vieres" y agarrándome al asiento para no caerme de la Corea que no da un respiro.

El otro día, caminando por el centro de Jeonju, encontré algo que ejemplifica muy bien lo que es Corea. Este algo lo tenéis a vuestra derecha. Si, Corea es un país abierto a toda tendencia occidental aunque, como podéis ver, sujeta a todo tipo de modificación para que no rompa la armonía coreana. ¿Qué mejor que reinventar la hamburguesa al estilo coreano? Se le pone un poco de arrocito y kochu y listos! Pues así va con todo. Corea es como la hamburguesa de al lado, todo junto pero no revuelto (obsérvense los carácteres chinos de la parte inferior, un elemento más del afán de corea por conservar su tradición conjugándola de alguna manera con las tendencias occidentales). Este hecho se observa en todos los lugares: en la manera que viste la gente, como van peinados (con un estilo de pelo que piensas: Yo llevo eso y pillo tal trauma que no salgo de casa en una temporada"), en el trato con la gente, etc...

La verdad es que ha sido éste el éxito de Corea, su capacidad por adaptar a su manera las ventajas que brindaba el conocimiento del exterior y desechando todos los inconvenientes. Sí, no ha sido tan fácil como parece, que se lo pregunten a quienes vivieron la guerra coreana y que trabajaron taaanto en los Sesentas y Setentas para tirar el país adelante. Pues esto es Corea, un país en el que el proverbio catalán "A poc a poc i bona lletra" no existe y en el que los edificios surgen como champiñones. De ahí que se observe cierta dejadez en lo que se refiere a cuestiones urbanísticas (caos en las calles, basura (podéis observar en la foto mi adquisición de manera gratuita de lo último del mercado en aparatos de ventilación), ausencia de aceras, motoristas locos, semáforos que cambian ultrarápido, accesos nulos a minusválidos, ...). La verdad es que, en comparación con ciudades europeas, en Jeonju tooodo funciona bien (en Barcelona te puedes morir esperando un bus o taxi, y a veces las gestiones burocráticas se hacen interminables) aunque en Europa se mira más por el aspecto exterior de la ciudad, por el turismo. Aquí el turismo se podría decir que es casi inexistente (y eso que en Jeonju, comparado con otras ciudades coreanas, dispone de ciertos monumentos preciosos), de ninguna manera puede compararse con Barcelona.

2006-10-18T08:17:00.000+02:00

Bueeno, procuraré volver a retomar la costumbre de escribir en el blog, aunque con toda la faena que tengo cada vez dispongo de menos tiempo para escribir sobre mis "hazañas" en este a veces tan sorprendente país. Explicaré un poquillo lo que hice en Chusok, la celebración de Acción de Gracias en Corea, que se traduce en 5 magníficos días de fiesta. El primer día recibí la agradecida visita de Nereida y Guillem, compis de la UAB que, como yo, no tenían nada mejor que hacer y decidieron venir a Corea, jijiji. Vinieron acompañados del todoterreno e incansable Josep, que lleva ya en Corea lo suyo, y de Pep, que trabaja para la Uni de Pyeontaek. Aquí nos podéis ver en Mango, el restaurante de comida española. A la izquierda tenemos a Eva, la profe de castellano de la uni, a Muni, Guillem, Nereida, el tío ese de gafas haciendo el burro, Josep, detrás mío un coleguilla suyo, Pep y Emilio (su nombre coreano no lo recuerdo :P), amigo de Muni que estuvo en México estudiando castellano; lo habla superbien.

Eva nos llevó a todos a varios templos cerca de Jeonju y disfrutamos todos juntos del buen tiempo que hizo. Aquí os adjunto algunas fotillos del Templo de Jeongnam.

Tengo millones de fotos pero no es plan empezar a colgar fotos a saco. La verdad es que hoy no tengo el día lúcido, perdonad si mis explicaciones son más bien escuetas. Después de maravillarnos la vista con el paisaje nos dispusimos a buscar un sitio para comer. Con el hambre que teníamos devoramos los bibimbabs que nos sirvieron, sin importarnos lo que picaban (y cómo picaban, los cab--nes). Aquí adjunto una fotillo del bibimbab víctima de mi estómago. Después de comer dimos una vuelta por el Parque de Tokjin (no tengo fotos, cuando vuelva os subiré unas cuantas). Volví prontillo a la Residencia, ya que tenía que prepararme la mochila para 4 días en Pusan!! Nereida, Guillem y yo nos íbamos a la segunda ciudad más grande de Corea (4 millones de habitantes) para ver a Seung Uk (Songúc para los amigos :P), Ling, Raúl y Xavi, que parece coreano ya, del tiempo que hace que está aquí. Después de comprar los billetes y ver un reportaje sobre San Fermín en la estación de autobuses de Jeonju (surreal-próximamente tendréis el video disponible), no tardamos en caer rendidos en los supercómodos asientos del autobús (no es coña, vas como un rey). Nos esperaban unas 3 horas y pico de viaje. Nada más llegar, y sin salir del bus, Seung Uk subió a darnos la bienvenida. Eran las 2 de la mañana, si no recuerdo mal. Nos acogió con toda la amabilidad del mundo en su casa y nos sumergimos en un laaargo sueño hasta las 12 de la mañana siguiente (Seung Uk tuvo que madrugar, ya que debían de dar culto a los antepasados mediante la ceremonia tradicional de Chusok). Nada más llegar, nos llevó a casa de sus tíos a comer. La verdad es que pude realmente comprobar que es durante Chusok cuando más comen los coreanos. Desayunamos superbien (mermelada de tomate buenísima que hace la madre de Seung Uk) y luego en casa de sus tíos estuvimos durante 3 horas comiendo y hablando (en coreano, por supuesto. Diosss, que chungo, y encima en Pusan hablan un dialecto del coreano que no es fácil de entender para un coreano de Seúl, por ejemplo). Lo que hay que destacar de los coreanos es su gran hospitalidad. Pese a ser guris nos recibieron calurosamente e incluso nos dieron yongton, que es la propina que suelen dar padres a hijos en Chusok, una cantidad nada despreciable, por cierto. Aquí tenemos la foto de toda la família con algún guiri que se ha colado :P También he adjuntado una foto de una de las cosas que más me han sorprendido de Corea: sus edificios. Si, ya sé que sólo me fijo en chorradas, pero realmente me han sorprendido. Tras la apariencia monstruosa (por su ingente tamaño) cual molino para Don Quijote, se ocultan pisos aaaamplios con todas las comodidades, aunque realmente, de cara al exterior, sólo aportan, según mi opinión, un aspecto fantasmagórico, algo que se escapa de las manos, que no se puede controlar, no sé explicarlo bien. Hay que colocarse delante de ellos para sentirlo. Ah!, no pude evitar hacer una foto dentro del ascensor para flipar con los 23 pisos del edificio. La verdad es que era uno normalillo... agárrate los más altos. Se te puede hacer de noche en el ascensor si vives muy alto, o igual la velocidad del ascensor te pone en órbita... Propongo poner un par de asientos y una mesita con revistas para que el trayecto hasta tu piso se haga más placentero y corto...

Bueno, dejo las chorradas para otro momento (aunque me gusta explicarlas :P). Voy a contaros un poco sobre la ciudad de Pusan. Es la segunda ciudad más poblada de Corea, después de Seúl. Cabe decir también que es el tercer mayor puerto del mundo en lo que se refiere al manejo de mercancías. Debido a su importancia ecónomica en toda la zona el año pasado (2005) fue sede de la cumbre de la APEC (Cooperación Económica Ásia-Pacífico). Nada, que no os pego más el rollo, con 4 línias ya hay suficiente. Continuo con la ecsplaneixon. Por la tarde fuimos todos a dar una vuelta por la ciudad. Necesitábamos, al menos yo, que vivo en el interior de Corea, ver el mar cuanto antes, y dejarnos llevar por su brisa y el olor a marisco. En el parque de Taejondae (ver mapa, en la parte de abajo) nos echamos unas fotillos y luego fuimos a encontrarnos con Xavi, Ling, Raúl y Ha Yong para cenar y enseñarnos un poco Pusan de noche. La verdad es que al ser una ciudad marítima me recordó en cierta manera a Barcelona... La inmensidad del mar, las olas que golpean en las rocas, la brisa fresquita en la cara, la vegetación... Bueeeno, no me quiero poner melancólico, que ya me "anyoro" suficiente! Pues eso, a lo que iba, por la tarde/noche quedamos con el trio "pusanense" que nos esperaba en la puerta principal de su uni, la de Pukyeong. No está mal, es una uni grande, aunque como la de Jeonju no hay ninguna. Aupa Chonbuk! jejeje! Después de intercambiar besos y abrazos decidimos llenar nuestros estómagos de delicias pusaneñas. Allí probé por primera vez el Omurais, arroz de todo tipo de verduras cubierto por una tortilla francesa y escalopa encima. Está wenísimo, aunque no creo que sea m<>uy representativo de la cocina tradicional coreana... Como es de costumbre, nos hartamos de comida por una miseria y luego no había dios que nos moviera de la silla. Después de comentar las impresiones de cada uno sobre el mes que llevamos en Corea y maldecir unas cuantas veces el Kimchi, nos dispusimos a salir por Pusan. Raúl hizo una llamada y ya teníamos a varios japos para ir a beber por ahí. La verdad es que la fauna japonesa está superloca, sobretodo los de Pukyeong! Fuimos todos juntos a un local donde nos pusimos ciegos de Kwail Soju y de comida (sip, más comida; se vé que en Corea, no sé si lo he comentado ya, se acostumbra a comer mientras se bebe. O sea que si vas a beber a un sitio y acabas de cenar, l'has cagao, porque te van a traer comida. Y precisamente no son cosas para picar, sinó platos como dios manda. Disculpad que no ponga ninguna foto del sitio donde fuimos a beber, es que han salido todas movidas (no sé porqué... :P).

Bueeeno, pues a las tantas nos llevaba Seong Uk a dormir a su casita de la playa (llamada "Container Box" en Corea. Sí, ciertamente cuando lo oímos nos partimos el culo). Era como una vivienda prefabricada con 2 pisos. Aunque parezca mentira (me pongo colorá...) no dispongo de ninguna foto del Bungalow! Sí que tengo un vídeo, cuando pueda lo subiré.

Dormimos genial, ya que disponíamos de mantas y de todas las comodidades. De lo cansados que estábamos no nos levantamos hasta mediodía. Como va siendo costumbre, se acaban juntando el desayuno y la comida. Por la tarde decidimos hacer turismo por el centro de Pusan (la verdad es que como es tan grande, tiene varios centros). Aquí abajo tenéis unas panorámicas de la zona de Haeundae, con su famosa playa y el megapuente de Kwang-An, que tiene casi 1 km. de longitud.

Una de las cosas que más sorprende al llegar a cualquier ciudad coreana es el caos de circulación presente. Coches por aquí, motos por ahí, bicis que salen de entre las piedras... Y no creáis que porque sean orientales han de conducir de una manera pausada, ordenada y tranquila. Y una m...! Has de ir con mil ojos cuando cruzas los pasos de peatones sin semáforo (que los hay muchos). Los transeúntes nunca tienen preferencia para pasar los pasos de cebra. Incluso los vehículos pitan cuando empiezas a pasar por uno, para que te pares y pasen ellos. Es la leche. Ah! y ni se os ocurra cruzar una calle por donde no hay semáforos! El riesgo de ser arrollado es muy alto. Van como locos. Sólo hay que ver los repartidores a domicilio con sus "intento de vespino" haciendo piruetas, acelerando a saco, frenando al momento, asaltando la acera,... Ah! y las normas se las saltan a la torera. Si un conductor se equivoca de sentido no dudará un instante en girar en medio de la calle, sin importarle los coches que vienen por la calzada en sentido contrario, "-ya pararán", piensa. Al haber tantos coches hay, como consecuencia, problemas de aparcamiento. Puedes encontrar coches aparcados en los lugares más insospechados. Aquí podéis ver una señal de tráfico en Pusan que prohibe aparcar el coche en el mar, debido a la dificultad de retirarlo de nuevo para su uso (Jijiji, es broma, eh? :P Pero la señal molaba. PROHIBIDO APARCAR EN EL MAR).

Esa misma noche estuve por primera vez en una sauna coreana, llamada 찜질방 (Jimchilbang). Cuando me dijeron que íbamos a dormir en una sauna pensé "Ai dios mio, nos vamos a ahogar", pero claro, era totalmente diferente a lo que imaginaba. El fenómeno de las saunas en Corea está super extendido. La verdad es que es un buen invento. Puedes pasarte un día entero (24 horas, es igual cómo las administres) por unos 6000 won (unos 5 euros). Al llegar al lugar dispones primero de unas minitaquillas donde colocar tus zapatos, ya que, como es tradición, en la mayoría de sitios hay que ir descalzo. Te guardas la llave de la taquilla en la muñeca y pasas a la zona específica para hombres (o mujeres :P). Nada más entrar te entregan una especie de pijama color butano que recuerda al de los presos de Guantánamo mientras piensas: "¿Y ésto tengo que ponerme??". Con la misma llave de la minitaquilla de los zapatos dispones de otra taquilla, más grande, donde guardar toda tu ropa. Cuando estás en pelota picada puedes ya entrar a las duchas y a los jacuzzis. Siii!! jacuzzis! Joer, yo pensaba que sólo eran saunas, y alguna cama para dormir por ahí, pero habían todo tipo de piscinitas estilo jacuzzi con varias temperaturas, desde los 40º hasta los 18º. Es un lujazo. Además había una piscinita cuya agua cada día iba cambiando de propiedades, es decir, un día es con esencia de limón y así, va variando. Al acabar de relajarnos nos duchamos, nos secamos y nos pusimos los cutrepijamas que podéis ver en la foto. Bajamos al piso de abajo, la zona común, donde las chicas (Nereida y Hayong) nos estaban esperando, después de haber estado en el jacuzzi como nosotros (aunque NO con nosotros :P). La zona común es brutal, hay de todo. En una atmósfera super relajada dispones de PC Bang (sala de ordenadores), sala de lectura, millones de tipos de saunas (cómo no), un bar, una supertele de un montón de pulgadas, etc... Na, todas las comodidades del mundo, excepto una cama!! Al entrar a la zona común hay que hacer acopio de mantas, ya que se duerme en el suelo. Ah, no os recomiendo usar el intento de almohadas que dan, ya que son durísimas (recuerdan al posabrazos de un sofá). A cierta hora el nivel de la luz disminuye y la gente empieza a sobarse. Sip, creo que no me he explicado muy bien, la gente puede dormir en cualquier sitio de la zona común. Si encuentras a alguien que ronca cerca puedes pillarte todo tu tinglado de mantas y cambiarte de lugar. La verdad es que estás tan relajado después de los baños que no tardas mucho en dormirte, lo que no es muy recomendable para la gente con dolor de espalda (como yo), ya que la mañana siguiente no te notas la columna. Me tenía que haber puesto más mantas, pero no era plan de acaparar. Bueno, para haceros mejor a la idea de lo que es un Jimchilbang he subido un par de vídeos, ya que una imagen vale más que mil palabras.

El día siguiente, sin Nereida, que había ido a despedirse de los padres de Seong Uk, fuimos Guillem, Ha Yong y yo a dar un último garbeo por Pusan, ya que era el último día de vacaciones de Chusok. Ha Yong nos llevó a uno de los sitios más famosos de Pusan, el mercado de pescado Jagalchi (자갈치). Es uno de los mercados de pescado y marisco más grandes de Corea con una historia de más de 50 años, al término de la Guerra. Dentro se puede encontrar todo tipo de pescado, hasta la especie más rara. No dudamos en preguntar a las vendedoras (abundan las ajumas vendiendo) por el nombre de cada una de las especies y ellas nos proporcionaban información con mucho gusto. Suerte de Ha Yong que nos hacía de traductora. La verdad es que vas caminando por el mercado y tienes la sensación que no se acabe nunca. Guillem, que suele acercarse al mar para buscar mejillones, se flipaba con los cacho ejemplares que se veían. Incluso nos llevamos un par de ellos (sólo la "closca", claro) para enseñarlos (la verdad es que, después de lavarlos varias veces para sacarle el pestazo a pescado, opté por aviarlos a la papelera más cercana. Me supo mal, pero eso era irrespirable). La verdad es que Guillem y yo éramos los únicos guiris que paseaban por ahí, y eso que el mercado es una de las "atracciones" más famosas de Pusan, donde puede observarse los aspectos más tradicionales de la sociedad coreana.

Ah! una cosa que nos llamó la atención era... bueno, no sé como definirlo... una especie de gusano de agua supergordo, que se encontraba en todos los sitios. Aquí abajo tenéis una muestra. A simple vista parece algo asquerosísimo (bueno, y lo es). Cuando salvas las náuseas iniciales (muchos no lo consiguen y huyen por patas) y continúas mirando "esa cosa que se mueve", te das cuenta que son bichos que sólo tienen culo! Lo único característico que tienen es un orificio en uno de los lados... Al observarlos me vienen a la cabeza muchas preguntas: ¿Quién leches puede comerse eso?, ¿Son conscientes los bichos de su existencia?, ¿Son ciegos, o realmente pueden ver por el único ojo que tienen? (el "ojete" :P chiste malo, ya, gracias :P ). Bueno, quien pueda resolverme alguna de mis dudas le invito a una ronda de gusanos de agua, juajuajua!

Como Ha Yong tenía clase a la 1 y no quería hacer campana (por más que la convencimos) la acompañamos a la uni, donde quedamos para comer con Ling y Raúl (que no habían podido venir al mercado por tener clase. La verdad es que yo también estaba haciendo campana de mi clase de coreano :P, pero como estaba tan lejos de Jeonju...). Mientras estábamos haciendo tiempo hasta la 1 hablando en un banco de la uni, apareció de repente Mi Kyeong (que ha estudiado en la UAB este año pasado), sorprendiéndose al momento al ver nuestras caras. Nos echamos unas fotillos para dejar constancia del encuentro. Aquí abajo tenéis una, al estilo Edu, con una mano (oye, pues la verdad es que las clavo, y mira que cuesta encuadrar todo lo que quieres, pero cuando llevas millones de fotos hechas de esta manera uno ya le pilla el tranquillo). Después de despedirnos de Ha Yong, Mi Kyong y un par de coreanos cuyos nombres no recuerdo (joer, es que los corenos tienen los nombres tan parecidos! Ah, gracias a estos coreanos he ampliado mi repertorio de tacos. Voy a deciros la palabrota más chunga que puede decirse en coreano. No me hago responsable de las consecuencias que lleve el hecho de pronunciar estas palabras ante un coreano. Ok, no me enrollo más, allá van: Yaishibal chounmanan kesseki ya. Uau! Mi compi de habitación me mataría si viese esto aquí escrito. Hala, ya os he avisado, muxo cuidadillo al decir esto, eh?. Ah! que qué significa? Buf... mmm.... algo así como.... "Jódete, hijo de perra" o algo por el estilo. La verdad es que es tan fuerte que no hay palabras en castellano para definirlo.) Bueno, esto... por dónde iba? Ah! sí, que quedamos con Raúl y Ling para comer, antes de iniciar nuestro laaargo camino de vuelta. Degustamos varios tipos de Kimbab y arrasamos con el Mandu. Ah! por quien no sepa qué es cada cosa, aquí abajo adjunto un par de fotos. Lo de abajo a la izquierda es Kimbab, que os recordará al Sushi japonés. El Kimbab no contiene, a diferencia del Sushi, pescado fresco, aunque sí todo tipo de verdura y carne. Los hay de muchos tipos: atún, verduras, kimchi (cómo no!), salchichas, queso y un sinfín, cada cual más original; el precio oscila entre 2000 y 3000 Won (1.5-2.5 euros) por una bandeja con unas 10-15 piezas. Na, baratísimo. Además, siempre te sirven de gratis muchos platitos para ir picando y sopa de verduras para cada persona. Ah! y el Mandu es una especie de empanadilla rellena de carne que está buenísima. Es la imagen de la derecha. Bueeno, después de comer y hablar de nuestras cosillas nos dispusimos a despedirnos. Primero lo hice de Guillem, cuyo bus para Pyeontaek salía un poco más tarde que el mío, y luego de Raúl y Ling, que tuvieron la amabilidad de acompañarme hasta la estación de buses (que, precisamente, no estaba cerca). Bueno, ya sabéis que una de mis debilidades de las ciudades es su metro (por quien no lo sabía, ya lo sabe). Sip, siempre que visito alguna ciudad con metro lo primero que suelo hacer, si se da la ocasión, es de subir en él. Yo creo que el metro es la viva imagen de la ciudad, y el de Pusan lo demuestra. Es supernuevo, amplio, limpio, cómodo, ... (bueno, cabe decir que la ciudad de Pusan no es que sea muy limpia, pero esto se da en todas las ciudades coreanas). Ah! y lavabos en cada estación. Y superlimpios. Imagináos que instalan lavabos en el metro de Barcelona. En una semana o no se puede entrar porque están guarrísimos, o están estropeados, o han robado la mitad de cosas. Qué diferente es aquí todo, la verdad.

El viaje de vuelta en autocar a Jeonju me pasó volando. La mitad dormí y la otra estuve viendo la tele (ah! cada autocar tiene una tele chulísima y grande, no como la de los autocares españoles, que es pequeña y nunca la ponen), donde repetían constantemente el ensayo nuclear de Corea del Norte esa misma mañana. A las 21:30 llegué a mi Jeonju querida.

2006-10-01T10:27:00.000+02:00

Hola gente! Disculpad que haya estado taaantos dias sin actualizar el blog. Dos razones de peso han hecho que no pueda estar por vosotros: la primera es Chusok, la fiesta de Acción de Gracias de Corea, que significa 4 dias seguidos de fiesta! Ueee! Los aproveché yendo a Pusan y dejando mi portátil a más de 300 kilómetros, solito en Jeonju. La otra razón de peso es que al volver a la residencia no me funcionaba internet, por lo que a los 4 días de fiesta se suman 4 más de incomunicación. Finalmente, gracias a mi preciado compañero de habitación, Tenny alias "tenista" según David Flixanco (ei que dius pinxo!), pudimos arreglar el problema y ya puedo contaros mis andanzas por esos sitios dejados de la mano de dios. Bueeeno, paso a explicaros lo del periódico. Resulta que un colega de una amiga japo trabaja para el periódico de la universidad (que no es cutre y tiene mucha tirada, eh? no penséis que sólo sirve para envolver el bocata o pisar encima cuando el suelo está fregado :P) y dijo de hacernos una entrevista (a Elia, a mí y a nuestros compis de habitación), a lo que accedimos al momento. Querían saber cómo nos íbamos adaptando a la vida en Corea y de qué manera nos ayudaban nuestros "roommates". Y na, desde que salimos en el periódico que la gente nos saluda por la calle, nos tiran flores a nuestro paso, nos invitan a comer y una cinematográfica nos ha dicho de ser los protas de una peli. Que no cuela? joer, bueno, pero lo de que nos saludan sí, eh? (weno, sólo las personas que nos conocen...).

2006-09-30T08:49:00.000+02:00

Uuh! Por fin fin de semana! La verdad es que aquí en Corea se agradecen muuucho dos días de fiesta, porque realmente acabas cansado física y psicológicamente. Estoy recibiendo gran cantidad de informacion sin tiempo a asimilarla toda, y eso hace que mi cerebro se cargue hasta llegar a la desesperación. Por eso el fin de semana es momento para descargar tensiones haciendo excursioncillas o bebiendo alcohol (ya os contaré luego qué tal la primera experiencia con la bebida coreana). El sábado 16 de septiembre quedamos con la munió de coreanas que estudiaron el curso pasado en la UAB. A saber: Muni, Gayo, Hanna, Boni y Sonhwa. Nos llevaron a ver el santuario de Gyeonggijeon, construido en honor al rey Yi Taejo, el fundador de la dinastía Choson (1392-1910). El templo conserva todavía un retrato del rey y gran cantidad de objetos de la época. También nos acercamos al alojamiento de Keksa, donde los emisarios del rey se alojaban para descansar del largo viaje desde Seúl hasta la isla de Cheju. En estos sitios se respira historia. Es la misma sensación que cuando estuve en Mauthausen. Parece que las paredes estén deseosas de explicar todo aquello que vieron siglos ha y están encantadas de recibir visitas dispuestas a escuchar sus historias. Bueno, no, todavía no he bebido nada :P

Tengo ganas de volver a aquel lugar para sentirme en paz conmigo mismo y con la naturaleza, a la que debo mi existencia. Aquí se la valora mucho. He de aprender a valorarla acercándome a ella y compartiendo mis alegrías y tristezas con ella.

Cambiando de tema, justo delante de Gyeonggijeong se puede encontrar la Catedral de Jeondong. Sí, una supercatedral a lo polaco en pleno barrio antiguo de Jeonju. La verdad es que impacta mucho. Es el sincretismo que taaanto oímos hablar en la UAB sobre Corea... Sobretodo el religioso, donde se pueden observar templos de distinto credo en pocos metros cuadrados.

Después de las rigurosas visitas culturales habíamos quedado Tenny y yo con mis compis de clase para cantar en los famosísimos karaokes. El fenómeno de los "Norebang" está superextendido por Corea. Cada 2 tiendas hay un norebang con todas sus salas llenas de gente entonando canciones de todo tipo. Suerte que están bien insonorizadas... Os explico un poco en qué consiste esto del Norebang. Hay que pagar por anticipado. Se suele comprar 1 hora, que vale alrededor de 5000 won (unos 4 euros) y te asignan una sala con todo lo necesario para convertirte en cantante famoso durante un rato. Tienes tus sofás, micros, teles y panderetas incluso! Como he dicho antes, normalmente se compra 1 hora porque te suelen ir regalando tiempo a medida que vas cantando. Y es que al final de cada canción recibes una puntuación que va sumándose y así ganar más minutillos. El repertorio de canciones es inacabable. Hay millones. Incluso en castellano como las típicas de La Macarena, Eres tú o alguna paranoia más.

Como ya sabéis los que me conocéis, no estoy nada dotado para la canción, pese a que cada dos por tres entone (destrozándola al momento) alguna melodía. Si no queréis padecer fuertes dolores de cabeza os recomiendo encarecidamente no venir a locales de este tipo conmigo (o monopolizar de alguna manera los micros, aunque sabéis que haré lo que pueda por recuperar uno :P ) .

Después de dejarnos la voz en esa sala fuimos a beber "Soju" (소주), un tipo de aguardiente hecho de la fermentación de granos de trigo y de las patatas (qué raro, no?). Tiene una concentración alcohólica de unos 22º y se bebe en vasos de chupito. Si encontráis el gusto un poco fuerte (lo entiendo) podéis probar el "Kwail Soju" ("Kwail" significa fruta). Lo hay de muuuuchos tipos. Yo he probado el de Kiwi y el de Fresa. Tened cuidado, porque entran muuuy bien y luego sin darte cuenta no puedes levantarte de la silla de lo mal que vas (lo digo por experiencia propia :P )

2006-09-22T15:44:00.000+02:00

Hola de nuevo, incansables amigos/as! :P Continuo con el hilo de la explicacion, a ver si puedo hacerlo de una manera amena. Aún me sorprendo cuando veo tanta letra escrita por mí, con lo escueto que suelo ser a veces. Parece que le voy pillando el gusto a esto... Además, resulta satisfactorio el alto número de visitas que tiene el blog (cosa absolutamente extraordinaria, dada la baja calidad del mismo y de la mediocridad del sujeto que escribe estas sandeces). Es más, el miércoles pasado nos citaron para una entrevista para el periódico local, "Chonbukde shinmun", para hacernos unas preguntillas sobre cómo nos iba por aquí, porqué habíamos venido, que expectativas de futuro tenemos y un sinfín de preguntas. Al final nos echaron unas fotillos y igual salimos en portada... El lunes 25 de septiembre lo veremos!

Bueeeno, adjunto en este comentario alguna foto de Jeonju, la ciudad donde estamos viviendo. La verdad es que me la imaginaba más pequeñita.

Nos habían dicho que no era muy grande, que era una capital de província, aunque con 800.000 habitantes (una miseria con los más de 10 millones de Seúl). Pensábamos que era una acumulación de casitas pequeñas a lo largo de una zona extensa... pero nada de eso. Aquí hay edificiacos dignos de cualquier metrópolis. Lo que más destaca de la ciudad (y creo que de todas las ciudades coreanas) es la sobremasificación de propaganda en los edificios. Creo que tienen cierto miedo al vacío, y eso les "obliga" a atiborrar de anuncios las fachadas de la ciudad, haciéndote que tu mirada se pierda entre tanto alfabeto coreano. Al principio resulta chocante, pero luego te familiarizas con las formas, los colores, los ruidos (muuucho ruido, música, ambiente por la calle no falta, desde luego). Cuando pueda adjuntaré algunos vídeos para que podáis ver bien la ciudad en todo su explendor. Adjunto también una foto de la bicicleta que Elia y yo usamos (hasta que un amigo de mi compi de habitación le regaló una, ya que se había comprado una moto y no la utilizaba para nada). Premio para el que encuentre un intruso en la foto!! Que de dónde sacamos la bici? Pues gracias a Eva, la profe de castellano de la universidad, que destaca por su amabilidad y simpatía. Aquí parece que a todo el mundo le sobran las bicis! Si os fijáis, al lado del intruso (una libélula, aquí llamada djamdjari) hay una especie de etiqueta amarilla y roja pegada en el manillar. En ella dice que en breve se retirará la bicicleta porque lleva mucho tiempo sin ser usada (que cómo lo saben? Pues fácil, porque plantas se habián enfilado entre les radios de las ruedas :P ). Una vez al año sortean todas las bicis que se recogen. Ta muy bien el sistema. Con la bici es un lujo, porque me planto en clase en unos 4 minutos, mientras que caminando se tarda unos 15 minutos. Además aquí todo el mundo va con su bici, está muy bien.

Bueeeno, ahora pasaré a explicar un poco la rutina de cada día. Me levanto a las 8 escopeteado, ducha y desayuno en el "restaurante" (si se le puede llamar así) de la residencia. A las 9 menos algo pillamos las bicis para el Onokyoyukwon, la facultad de idiomas donde hacemos las clases. Que si es difícil el coreano? Bueno, un poco, según como se mire. A mí me está costando un poquillo, porque me han puesto en el nivel avanzado. Al principio nos hicieron un test de nivel y nos dividieron en 2 grupos, el inicial, para gente que no sabía coreano, y la gente que sabía. Yo estaba entre estos últimos, junto con personas que llevan 3 y 4 años estudiándolo, mientras que yo sólo llevo 1. Y es que no hay un nivel intermedio! Y mecawen todo porque me cuesta seguir las clases, ya que los profes (tenemos 2, uno para gramática y otro para tema oral) han de adaptarse a lo que sabe la gente y yo tengo que espabilarme muchísimo.

Bueeno, pues sí, la tropa que podéis observar son mis compañeros de clase. Os los voy a presentar: empezando por la derecha tenemos a Mayuko, de Japón, haciendo el típico gesto odioso oriental de victoria que se me empieza a enganchar a mí... Luego tenemos a Shamoly, de Bangladesh, que sabe muuucho coreano. Está abrazando a Asuka, japonesa muy divertida que anima la clase con sus gritos y sus gracias. Luego tenemos a nuestro profe (tenemos otra profe, pero no tengo ninguna foto con ella...). A su derecha podemos ver a Alia, de Kyrgyzstan, que lleva seis años estudiando coreano (joder! es por eso que me cuesta seguir el ritmo de la gente! Si saben un huevo de coreano!). Luego estoy yo, detrás de Alia y de Saki, de Japón, que tiene también la carrera de historia. Y, por último, tenemos a Elena, de Vladivostok (allí donde acaba el transiberiano, en la punta oriental de Rúsia) que es una crack, tiene un dominio impresionante del coreano y muchas veces nos deja boquiabiertos. Ah, y Mark, que es el autor de la foto. Es coreano, aunque nacionalizado americano. Es gracias a él que me entero de la gramática, porque a menudo me traduce lo que dice el profesor al inglés. Pero como mi inglés es muy limitado a veces tengo que inventarme el significado de ciertas estructuras gramaticales y mecawen todo.

2006-09-18T17:01:00.000+02:00

Bueeeno, parece que poco a poco el blog va tomando forma... La verdad es que escribir no es lo mío. Vale que a veces me enrollo mucho cuando hablo, per enrollarme escribiendo me cuesta un poco más. Ok! Pues nada, aprovecho también para adjuntar una foto con Boni delante de la residencia.

Se acercaba el momento cumbre de conocer a mi compañero de habitación... Después de subir entre los 4 todas mis maletas (oye! tampoco llevaba tanta cosa! Sip, eso pesaba más de 40 kilos... Creo que la cinta de facturación estaba estropeada... :P ) nos dirijimos a la habitación 583 que, cómo no, estaba en cuarto piso. Ya podía ser el primero! (observación: en Corea el primer piso SIEMPRE es la planta baja). Llegaba el momento de verle el careto al que iba a ser (y es) mi compañero de habitación durante 11 meses (pobrete, que tendrá que aguantarme muuucho tiempo). Mala suerte, no estaba en la habitación. Buena suerte, dejó un papelito enganchado en la puerta con su número de teléfono móvil, al que Gayo llamó inmediatamente. Mala suerte, no había manera que lo cogiese. En el momento que me había trasladado provisionalmente a la habitación de al lado (donde vivía un coreano muy agradable) apareció mi compañero, disculpándose por no estar entonces en la habitación. Después de las presentaciones nos dispusimos a mover las toneladas de maletas que llevaba y trasladarlas a la que iba a ser mi casa durante 11 meses. Pero mi compañero (a partir de ahora Tenny) tenía que irse a nosedónde y me dió el número secreto que hay que marcar en la puerta para poder entrar. Después de aposentarme probamos el número secreto. No funcionaba. "-¡Mecawenlalexe! ¿y ahora como coño volvemos a entrar?", pensé. Por suerte Tenny volvió a salir de noseánde y volvió a escribirme el número secreto, dándose cuenta al momento que el número que me había dado estaba al revés! (y eso que está estudiando Matemáticas!). Al final propuse un cambio de número y él estuvo de acuerdo.

Después de todo este merder fuimos a dar una vuelta por la uni, y nos examos unas fotillos, que podéis ver seguidamente.

Una vez instalados y habiendo tanteado el terreno nos dispusimos con Boni y Gayo a encontrarnos con Muni, que nos estaba esperando en la Torre del Reloj (Segye Tab), sitio típico para quedar, junto con la Puerta Vieja (Kuchonmun). Nos llevaron a una especie de restaurante (salvando las distancias) para que tuviesemos nuestro primer contacto con la hiperpicante comida coreana. Aquí abajo tenéis la fotillo. Después de dejar nuestro calzado en la entrada (SIEMPRE antes de entrar a estos sitios, también si venís a mi habitación ;) hay que quitarse todo tipo de calzado!) nos metimos en lo que parecía un piso particular con muchas habitaciones. Cada una de ellas tenía dos mesas y, obviamente, no había sillas. Para mí, que sufro de la espalda, no deja de ser una tortura estarme sentado en el suelo más de 15 minutos, y debo cambiar continuamente de posición. Mi reino por una silla. OK! Paso a hablar de la comida coreana. Al empezar a comer cualquier cosa uno se hace inmediatamente una pregunta: "-De qué coño tiene los coreanos hecho el estómago? De acero?", debido a lo extremadamente picante que llegan a ser los platos. Afortunadamente (y realmente no lo pensaba) hemos acabado acostumbrándonos al picante hasta llegar un momento de notarlo muy poco. Uee!! Al gimnasio no puedo ir, pero al menos pongo fuerte el estómago! Jijiji! Na, en cuanto al contenido estaba muy bien. Pillamos un par de sopas grandes de Miso (soja fermentada) y la otra no me acuerdo de qué era (recordad que hay un vídeo de la cena en la sección de la izquierda). Sólo pagas el plato principal que pides y el bol de arroz. En todos los sitios te sirven una "munió" de platitos con comida variada gratis. Ah! la bebida es gratis también (bueno, sólo traen agua; si quieres cocacola o similares hay que pagarlo, aunque aqui una lata cuesta unos 50 cm. de euro). Na, todo delicioso, aunque volando al lavabo debido a la cantidad de agua que ingerimos para aliviar nuestra ardiente boca. Precio? Baratísimo. Sólo deciros que por 7.000 won (unos 6 euros) comimos 5 personas... Aquí la comida está tirada de precio, y encima está buenísima. Aunque echo de menos el fuet, la tortilla de patatas de mi madre, las ensaladas completas, el bacalao, las albóndigas, las croquetas y muuuchas mas cosas... (suspiro).

2006-09-16T05:06:00.000+02:00

Aquí tenemos la fotillo de mi distendida conversación con la fauna coreana. Durante el viaje pasamos por Seúl. Os adjunto también una fotillo de los megaedificiacos que se pueden observar y lo inacabable que parece esta ciudad. Hombre, para albergar 11 millones de personas no está nada mal.

Después de dejar atrás la populosa capital olímpica y, tras una agradable siesta en el autocar, nos esperaba la calurosa recibida de Boni y Gayo. Con ellas estaba también la representante de la universidad de Jeonju que, amablemente, nos llevaría nuestras maletas en su "espacioso" Fiat 1 (aún no sé cómo nos lo hicimos para que cupiesen todas). De mientras nosotros nos perdíamos por las colapsadas calles de Jeonju en taxi. En un ratillo largo llegamos finalmente a nuestro ansiado destino: la universidad de Jeonju, lugar de animación y música perpetua donde si te aburres es que eres un bicho raro. Aquí adjunto una fotillo con la residencia detrás. La de Elia está justamente al lado, pero los chicos tienen permamentemente vetado el acceso a la residencia femenina. "Mira, la tradición", me responden los coreanos cuando pregunto porqué. Es muy curioso porque en el aspecto tecnológico Corea del Sur está a años luz de España: móviles inimaginables con TV, pantallas de televisión con una calidad insuperable, ... En cambio, la tradición confuciana pesa mucho, y eso se observa en cada esquina. La edad es la que prima, todas las relaciones sociales vienen determinadas por el año de nacimiento, que marca las pautas lingüísticas de los coreanos. Bueno, yo lo califico como un atraso, aunque los coreanos con los que he hablado lo ven normal. Quizás lo es, o no... Ante todo, lo importante es el respeto que hay que mostrar ante la cultura milenaria coreana. Luego cada uno que piense lo que quiera.

2006-09-16T03:53:00.000+02:00

16 septiembre 2006

Hola de nuevo!! Perdonad el retraso. He estado muuuy ocupado con las clases, los deberes y mandangas varias, y no he podido dedicar mucho tiempo al blog. El diseño de éste ya está acabado, aunque se aceptan sugerencias. Junto con los mensajillos iré publicando fotos con su comentario respectivo y en el menú de la izquierda iré subiendo vídeos varios, comprimidos en Divx. Para bajarlos simplemente hay que escoger uno y seguidamente hacer clic en Download file cuando haya aparecido la ventanita Pop-up. Chupao. Poco a poco iré subiendo más vídeos y cosillas para que os podáis hacer una idea del sitio donde estoy y mi día a día en el llamado "país de la mañana eterna" (aunque tan eterna no es, porque como aquí se come a las 12 la mañana se hace corta. Uuuuh! chiste malo, empezamos bien!).

En este mensajillo os adjunto unas fotos en orden cronológico. Una vez llegados a Seúl, después de 13 pesadas horas encerrados en el avión, nos esperaba una limusina (jijiji, así llaman aquí a los autocares) que en 4 horas (id sumando: 13+4!) nos dejaría en Jeonju (ahí estamos Elia y yo contentos por la facilidad en comprar el billete y encontrar la parada en un tiempo récord. La verdad es que el autocar era más cómodo que el avión, porque podías reclinar los asientos hasta casi ponerlos horizontales, y disponíamos de mucho más sitio. Además, al hacer un parón en un área de descanso hizo corto el viaje.

En Corea cada área de descanso parece una mini ciudad con sus tiendecitas, animación, fuentes, esculturas,... La foto en la que estoy conversando con mis amigas ardillas está tomada en un área de éstas (no ha habido manera de poder poner la foto en el mensaje, por lo que he optado por escribir uno nuevo).

2006-09-07T17:09:00.000+02:00

Hola a todo el mundo! Sentíos bienvenidos al fotoblog del pesado de Edu que se nos va a volver coreano dentro de muy poco. Aquí podremos observar sus hazañas aquellos lares abandonados de la mano de Dios, donde el mismísimo Jesucristo perdió la alpargata. Espero que no os sea muy rallante el blog. Cualquier participación en él será muy bien recibida, incluso insultos y estupideces varias. Como comprobaréis, se irá alternando castellano y catalán en la narración (incluso, en la medida de lo posible, en coreano, con traducciones incluídas, por supuesto). Puesto que lo mío no es la expresión escrita (los que me conocéis lo sabréis), ruego que se me perdone por incongruencias, errores sintáctico-disléxicos o chorradas varias. Siento hacerme pesado, pero agradezco muchísimo qualquier comentario acerca de lo que se exponga o las im-presionantes (en 2 palabras) fotos que vais a ver (modestia aparte). Nos vemos!! Taume bwayo!!